БАЙКАЛ:
велопоход по льду озера

Описание маршрута:

Даты: 12-22 марта 2017 года

От МРС до Узуры по западному побережью Ольхона.
Выезд от мыса Хобоя в сторону Усть-Багурзина до середины Байкала.
От п. Хужира до п. Сахюрты вдоль материка.
От п. Сахюрты до п. Большое Голоустное.

Наш трек с полезными точками (трек не полный):

Посмотреть реализованный маршрут по зимнему Байкалу в новом окне

Пробег - 495 км

Дорожное покрытие: лед - 50%, снег - 50%

Участники: Инна (Innerria), Максим (Lump) и Оля (Шурик)

10 ходовых дней:

Вступление
1 день «Первые впечатления»
2 день «Знаменитый Бурхан»
3 день «Не каждая птица долетит до середины Байкала»
4 день «Погружение в грязь»
5-6 день «Сражение с ветром»
7-8 день «Вафельными дорогами»
9 день «Заколдованное место»
10 день «Прощание с Байкалом»

Байкал – замечательное место. Одно из тех, побывав в котором, хочется непременно приехать снова.
Я была на Байкале 4 года назад летом и уже третий год планировала посетить его зимой. Изначальный план был совершить поход на коньках, но в итоге выбор пал на более привычный способ передвижения – велосипед.

В этот раз для длительной поездки подобралась компания в виде веселой и активной девчонки Оли.
Уже с осени мы просматривали акции авиакомпаний в Иркутск, а Оля обзаводилась пригодными для зимнего похода снаряжением.

С дешевыми авиабилетами не везло. Мы сдались в конце февраля и решили поехать в Иркутск на поезде.

Перелет Москва – Иркутск от $190 в одну сторону. Прямой поезд с Москвы до Иркутска $74. Такие цены установлены для верхних боковушек, любые другие места в вагоне стоят дороже. Перевозка велосипедов, размеры которых превышают 180 см в сумме трех измерений - 299,9 руб. ($5). Велосипеды провозятся разобранные и зачехленные внутри вагона на третьих полках. Посмотреть тарифы для провоза велосипеда можно по ссылке.
В Москву с Могилева мы добирались прямым автобусом за $15 (с учетом провоза велосипеда). Домой ехали пересадками за $20 (поезд «Ласточка» до Смоленска, оттуда дизель до Красное, дизель до Орши, потом до Могилева).

Почти четверо суток в поезде – это что-то новенькое для всех нас. Мне доводилось раньше добираться от дома до начала маршрута по 5 суток, но так много времени проводить в одном и том же поезде – никогда. Поэтому список походного снаряжения стремительно обрастал всевозможной техникой и макулатурой для скрашивания досуга в поезде.
Как ни странно, длительный путь не утомил никого из нас. Мы смотрели по фильму в день, читали на электронной книге, ели, спали, общались – время пролетало быстро и легко.

Только по дороге вперед мы решали, какой у нас будет маршрут для похода.
Поход по льду – один из самых сложных для планирования. Состояние льда может меняться каждый день, поэтому даже за неделю сложно составить рабочий маршрут. Мы хотели проехать от Листвянки до острова Ольхона и объехать вокруг него.
По имеющейся у нас информации, Байкал покрыт снегом и чистый лед, на который мы так рассчитывали, можно было увидеть лишь на небольшой части маршрута в 40 км.

Для отслеживания состояния льда на Байкале мы использовали следующие ресурсы:
• Сибирский филиал Росгеолфонд - ежедневные снимки с космоса
• Иркутский центр дистанционного зондирования Земли - на сайте публикуются по 3-6 ежедневных космоснимков в день
• Ветка форума "Ангара", посвященная состоянию льда Байкала. Здесь можно получить информацию от жителей прибайкалья, увидеть свежие фото
• Сайт МЧС России - данные МЧС, карта рисков пролива Малое море
Я пришла к выводу, что ценность снимков с космоса только в том, чтобы увидеть, замерз лед или нет, а также посмотреть, нет ли гигантских трещин. Понять, как много снега, снимок не поможет, к тому же снег за пару дней может растаять.
Ниже снимки за первый и последний день похода.

Хорошо проезжаемая дорога по льду (зимник) проходила от Листвянки до поселка Большие Коты и по западному побережью острова Ольхон. Что нас ждало на других участках пути – тайна, что откроется, если только приехать и увидеть.

Зимой по льду Байкала ездят легковые и грузовые машины, автобусы. Прокладываются целые ледяные трассы с дорожными знаками и контролем ГАИ. Вне этих дорог ездят обычно только старые советские машины скорой помощи – «буханки» и внедорожники. Весь лед может быть открыт и представлять из себя здоровенный каток, но может быть также закрыт снегом, быть неровным, в трещинах и опасным для передвижения. Больше всего дорог проходит в районе Малого моря (участок Байкала между островом Ольхон и материком). По оценке местных жителей, на дне Малого моря находится от 25 до 50 машин.

С Иркутска до острова Ольхон мы добрались на рейсовом автобусе.

Автобус №507 Иркутск – МРС (зимой, когда функционирует ледяная переправа, доезжает до поселка Хужира) курсирует ежедневно с выездом из Иркутска в 9 утра. Купить билет можно в кассе автовокзала либо онлайн по ссылке.
Проезд до МРС – 420 руб. ($7,4). О провозе велосипеда нужно договариваться с водителем, так как в микроавтобусе нет места для размещения багажа. За провоз наших велосипедов водитель взял по 150 руб. ($2,6).
Помимо рейсового автобуса до Ольхона можно доехать на маршрутках частников. Они стоят напротив автовокзала в Иркутске. За провоз человека с велосипедом запрашивают 900 руб. ($15,6).

 

1 день: ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ни с чем не сравнится тот восторг, когда впервые стоишь на льду самого глубокого озера в мире. Мы просто прыгали от счастья и фотографировали каждый метр льда.

Мы стояли на ледяной переправе между материком и островом. Дорога представляла из себя открытый участок льда, за пределами дороги – снег.

Ольхонская ледовая трасса через озеро Байкал – самая протяженная переправа в Иркутской области, её длина составляет 11 километров. По ней традиционно осуществляется завоз всего необходимого для населения острова. Трасса работает в светлое время суток со скоростным ограничением в 10 км/ч. Однако среди водителей много лихачей, существенно превышающих скоростной режим.
Обычно переправа работает от недели до 2 месяцев в году, начиная с конца февраля. Может неоднократно закрываться и снова открываться.

Страх, восторг и счастье – все чувства перемешались. Ехать было сложновато.
Во-первых, мы еще не приспособились к езде по льду и боялись падений.
Во-вторых, мы не могли не обсуждать каждую трещину и застывший пузырек воздуха во льду. Скорость редко превышала 7 км/ч. Нам было это безразлично. Наш поход не спортивный, а созерцательный.

Спустя километров 15 мы заметили возле берега Ольхона какие-то белые непонятные штуки. Может торосы?

Торосы – это нагромождение обломков льда, образуются на поверхности Байкала при повышении температуры и сужении щелей. Представляют из себя хаотическое накопление льдин, то стоящих отвесно, то наклоненных под различными углами.
Высота торосов весьма различна - от 2 сантиметров до одного метра и даже более того.
Чистые от снега торосы при постукивании по их поверхности издают приятный и неповторимый звук, как лучший природный музыкальный инструмент. Послушайте это видео. Байкальские торосы действительно звучат так.

Мы прекрасно понимали, что за 10 дней похода увидим не раз торосы. Но нам было все равно. Самое важное в этот момент было увидеть торосы сегодня, прямо сейчас!
Мы ринулись с дороги напрямик по снегу к заветной цели. Путь оказался не таким уж близким, а снег местами лежал непроезжабельными сугробами. Мы бросили велосипеды и устремились пешком.
Торосы оказались вовсе не торосами, а наплесками на обрывистые скалы побережья. Такие наплески называют «сокуи».

Как необычно их было видеть впервые, трогать ровную приятную поверхность льда, укрывшего камни.

Мы пересмотрели каждую сосульку и запечатлели все, что увидели. День прошел не зря! Даже если все последующие дни нам не будет улыбаться удача, эта поездка себя эмоционально уже окупила.

В идеале нам нужно было сегодня доехать до Хужира, но неутихающие восторги от наблюдений по сторонам никак не давали преодолеть за день расстояние в 40 км. Всего 31 км за первый день маршрута.

Хужир – поселок на острове Ольхон. В нем есть магазины, кафе и гостиницы. Он – центр туристической жизни региона. И именно возле него находится знаменитый Бурхан.

На первый день похода выпали и незначительные неприятности. Мой фотоаппарат перестал функционировать с печальной надписью «ошибка объектива». Маленькая катастрофа. В первый день похода оказаться без фототехники. Тем более, что я всегда больше всех снимаю, и мне мои снимки, разумеется, нравятся больше любых других.
Чуть не осталась без фотоаппарата и Оля. Она не привязала кофр к багажнику и при очередном падении потеряла его. Благо водитель проезжающей мимо машины заметил это и не поленился сделать круг, чтобы привезти потерю хозяйке. Теперь мы над нашими фотоаппаратами тряслись, ведь Байкал слишком чудесен, чтобы его не снимать.

Мы стали на ночевку на берегу Ольхона. Нашли расчищенное кем-то до песка места под палатку. Разыскали и пару деревьев-плывунов для костра.

Уже в этот первый день мы не пожалели, что взяли с собой в поход топор.
Топор – редкое снаряжение для наших поездок. Мы чаще его расцениваем как лишний вес. Но в этом походе топор отработал по полной и ежедневно. Без него было никак. И с дровами он помогал, но самое важное – рубить торосы. Лишь возле одной ночевки торосы были не вмёрзшими в лед и их можно было поднять руками и разбить на кусочки, не отбивая от поверхности льда. Во всех других случаях мы отбивали лед от торосов что бы топить его на воду.

Для похода по Байкалу мы брали кованный топор от кузнеца Александра Хадура из Краснодарского края: https://vk.com/alex_hadur

Вечер и первая ночь в палатке прошли вполне себе хорошо и тепло.

Дневные температуры на Байкале -10+2. Ночью от -10 до -20. Температура вечерняя и утренняя в нашей палатке была -8-11. У нас были зимние спальники, и мы спали в одежде из флиса. Из-за холода приходилось либо прятаться с головой в спальник, либо спать в маске или балаклаве.
Отследить погоду на Байкале можно по ссылке.

С утра осматриваемся: прибившаяся к нам вчера на переправе собака добродушно махает хвостом. Ладно, заслужила внимания в моем отчете, все-таки второй день сопровождает нас.
Таких собак, как эта, хватает в любом туристическом месте. Они сопровождают путников в надежде на прикорм, охраняют их и ведут себя вполне порядочно. Каким-то необычайным образом, собака умудрялась оказаться в каждом нашем кадре. Фанатичная модель.

 

2 день: ЗНАМЕНИТЫЙ БУРХАН

Новый день, и снова солнце. Ура! 8 дней до нашего приезда по снимкам со спутника было не понятно, что творится на Байкале из-за облаков. А весь наш поход – практически без облачка!
Заряжаемся энергией солнца и начинаем загорать. Предательски все лицо облепливают веснушки.

Для похода по Байкалу зимой обязательно брать солнцезащитный крем с высокой степенью защиты и очки с защитой от УФ-лучей. Мы пользовались кремом по 3 раза в день и все равно лица неприятно сгорели. Возможно, дело в том, что перед использованием, крем приходилось отогревать, а он утратил свои свойства после замерзания.

Вскоре открылся вид на самое известное на Байкале место – мыс Бурхан. Именно его можно увидеть на всех прибайкальских открытках.
Но сперва мы заехали в Хужир пополнить запасы провизии на ближайшие дни и купить омуля.
Во время нашего похода лов на омуля был запрещен. Тем не менее, купить омуля можно было во многих магазинах. Одна рыбка холодного копчения стоила 130 руб. ($2,3).

Омуль – рыба, что водится только на Байкале и заходит в прибрежные реки. Бывает местный и ходовой, ловится только сетями. Это визитная карточка Байкала, поэтому его попробовать – цель любого путешественника.

Мы заехали на мыс Бурхан с острова.

Затем объехали его по льду.

Бурхан не разочаровал нас и даже превысил наши ожидания. Он масштабнее и красивее, чем на фото и безусловно достоин обязательного фотозапечатления.

У Бурхана мы увидели первые для нас торосы. Небольшая группа льдин была нами жадно облапана и подверглаcь тщательному фотозапечатлению.

В этот день, как и на протяжении всего нашего похода, мы часто встречали пеших туристов с волокушами. Как ни странно, мы так ни разу не встретили велосипедиста.

Западная часть побережья Ольхона самая красивая. Много скал с сокуями и гротов, обросших льдом и сосульками. Можно потратить не один день, чтобы все здесь изучить.

Мы устроили перекус в безветренном месте. Ветра в этом походе нас почти не беспокоили. Но все-таки, когда они дуют, невозможно стерпеть, как мороз щиплет щеки. После опыта замораживания щеки ветром в первый день, я все ходовые дни ехала в балаклаве, при необходимости пряча нос и щеки в нее.

Чем ближе мы были к мысу Хобой (самая дальняя северная точка острова Ольхон), тем меньше машин мы встречали. Пришло время также простится и с нашей собакой.

Солнце клонилось к горизонту, позади было 56 км пути. До поселка Узуры было еще далеко, а все берега представляли из себя обрывистые скалы. Кажется, выбора у нас не было. Сегодня нужно ночевать прямо на льду!
Первая ночевка на льду – весьма волнительно. Мы стали только привыкать к звукам Байкала, а теперь будем вынуждены слышать их всю ночь.

Байкал дышит. Он издает звук, похожий на вздох бегемота. Я никогда не видела в живую бегемота, но решила, что он охает непременно так. В любом случае, у меня не было более точного определения издаваемого озером звука.
Помимо охов, Байкал трескается по вечерам в местах соприкосновения шипов наших покрышек со льдом. Еще по вечерам от перепада температур раздается беспрерывный громкий треск. Но самые впечатляющие звуки нам предстояло услышать не в эту ночь.
Ночью, когда ухо всего в 10 см от поверхности льда, все звуки: охи и треск, кажутся страшнее. Воображение само дорисовывает картину низвергающейся под тобой бездны. Тем не менее, серьезных поводов для волнений нет. Толщина льда 40-100 см.
В эту ночь, как и во многие другие, мы готовили есть на горелке MSR. Снег и верхний слой льда под ней растопился, место стало напоминать бездонный колодец.

Горелка – обязательное снаряжение для подобного похода. Мы использовали в качестве топлива бензин. Расход топлива при добывании воды изо льда – 140 мл на человека на одну стоянку. Еда – быстрозаваримая, к каждому приему пищи идет чай, кроме того мы топили с утра воду на весь ходовой день – заливали термосы.
На 3 человека у нас были термосы, объемом 2,7 литра – этого количества достаточно. Иногда мы в магазинах покупали сладкую воду и ей утоляли жажду.

Первая ночевка на льду позади. Теперь нас, пожалуй, будет сложно напугать.

 

3 день: НЕ КАЖДАЯ ПТИЦА ДОЛЕТИТ ДО СЕРЕДИНЫ БАЙКАЛА

Наступил день «Х», день нашей аферы. На ближайшие 3 дня у нас был запланирован маневр через весь Байкал на противоположный берег к полуострову Святой Нос. Мы хотели посетить горячие источники.

Змеиные источники - горячие источники бухты Змеевая. Источников несколько, температура в них колеблется от 28 до 45 градусов, некоторые оборудованы деревянными купелями, чтобы удобнее было принимать ванны.
Название источники получили из-за большого количества неядовитых змей, обитающих в этом месте.

Я видела фотографии с этого места, мы все живо рисовали в голове картинки как греемся в купели, а кругом Байкал и красота. Мы так этого хотели…

Предстоял пробег в одну сторону не менее 120 км. Мы готовы были приложить все силы, чтобы уложиться в отведенные для поездки дни. Перед Байкалом мы тренировались, катали по лесным дорогам Беларуси. Наша подготовка позволяла проехать за один день 120 км с учетом возможного снега.

Нам повезло, в нужную сторону шла дорога. Она вела в Усть-Багурзин, до него – 80 км. Значит, у нас есть шанс добраться до заветного места. Однако, дорога не сулила ничего хорошего. Она частично была заметена мягким снегом. Мы застревали в снегу, спешивались, опять ехали и вскоре снова буксовали.

Нас быстро утомило спешиваться через каждые 10 метров. Теперь мы перемешались по новой системе: на снежных заносах шли пешком, катя велосипед между ног. Со стороны выглядели как группа пингвинчиков. Смеялись сами с себя.

Снежное поле было без конца и края. Мы долго не сдавались, но все-таки пришло время признать безнадежность нашей затеи. За день не перевалить через Байкал, а значит, на горячие источники мы не успеем. Проехав чуть дольше середины Байкала, мы повернули назад.

Лишенные цели и уставшие, мы осилили 11 км в обратном направлении до заката. Всего за день получилось 56 км вместо 80, как мы надеялись.
Самое интересно впереди – ночь на льду посреди озера. До ближайшего берега было 35 км. Если верить карте глубин Байкала, то под нами не меньше 700 м воды. Вы только представьте… 23 девятиэтажки вниз до дна. И это не предел! Где-то недалеко от нас самое глубокое место Байкала. Потонем здесь – нас никто никогда не найдет…

Ночь выдалась эмоциональнее предыдущей. На Байкале судя по звукам трижды прогремел взрыв со всплеском. И произошли все эти взрывы на одном и том же месте, в метрах пяти от нашей палатки. Ужас…
С утра готовлюсь увидеть картину, подобную извержению вулкана с подтеками застывшей воды и разбросанными льдинами. Но вот, что удивительно – белое поле нигде и никак не изменилось. Значит, звуки взрывов на Байкале можно записать в категорию безопасных.

Для этого похода у нас вся горячая еда была быстрозаваримая (каши в виде хлопьев, быстрозаваримое пюре, супы из сушеных овощей). Кроме того с дома мы брали вялено-сушеное мясо, колбасу с/в и сало. Любые мясные продукты покупать на месте дорого.

 

4 день: ПОГРУЖЕНИЕ В ГРЯЗЬ

Утром снег подморозился, и мы с легкостью проезжаем там, где вчера шли пешком. Мы и рады этому, и слегка грустим. Если бы вчера днем так же хорошо держал снег – мы бы смогли добраться до Усть-Багурзина. Но ничего не поделаешь.

Мы очень быстро вернулись к побережью Ольхона. Дорога вдоль берега была интересной. Лёд представлял из себя множество небольших льдин, скованных новым льдом. В некоторых участках ехать было опасно – льдины были сдвинуты между собой. Взгляд едва улавливал эти перепады, колеса проскальзывали и ударялись, падать было больно. Даже ноги во время пеших переходов нас не держали – цеплялись для устойчивости за руль велосипеда.

Наше внимание приковалось к гигантским 2-метровым торосам. Просто невероятно, откуда здесь такие большие глыбы льда, когда вокруг лишь мелкие торосы?

Скалистый берег тоже представлял интерес.

Мы заехали в Узуры, чтобы удостовериться, что магазин не работает (так и оказалось) и разузнать про дальнейшую дорогу. В итоге, решили отказаться от идеи продолжить объезжать Ольхон по кругу. Неожиданностей нам еще хватит от Ольхона до Листвянки. Побережем силы и время, выберем накатанные дороги. Для разнообразия поедим по Малому морю вдоль материка в сторону переправы.

Сперва нам нужно было снова добраться до Малого моря. Мы решили срезать путь и проехать насквозь остров Ольхон, с восточного его побережья на западное, от Узуры до мыса Саса.

Удивительно, но как же я соскучилась по лесу и холмикам!

Поездка по материку была очень приятной, но ужасно грязной. Мы сильно буксовали в грязи, то и дело идя пешком. Иногда грязь так облепливала велосипед, что обездвиживала его.

Пару спусков и подъемов – и вот мы снова видим Байкал! В этот день преодолели 50 км.

Наши попытки отшкрябать свежую грязь не увенчались успехом. Вечерний мороз сковал все значимые детали велосипеда. На роторах, переключателях и звездах был цемент из льда, песка и камней.
Нас ждала веселая ночка. Много дров, большой костер, котелок с топленым снегом, литры кипятка, грязные носки в качестве тряпки…. Всего 3 часа потребовалось, чтобы после небольшой прогулки по суше наши велосипеды снова были в рабочем состоянии.

На утро легкие упущения в помывке велосипеда пришлось устранять на маршруте, поливая передний переключатель чаем и тыкая в него ножом.

 

5-6 день: СРАЖЕНИЕ С ВЕТРОМ

Держим путь в Хужир. Пора отъедаться. На пятый день похода начинается жор и привычных порций еды не хватает для бодрого самочувствия. Сперва съедаем почти килограмм сдобы, потом посещаем местное кафе. Заказали жареного омуля по 150 руб. ($2,6), загудай – омуль свежего посола с луком и лимоном за 200 руб. ($3,5) и бурятские пельмени – позы. 2 штуки по 100 руб. ($1,75).

Если вы ни разу не ели позы, обязательно проконсультируйтесь с местными о способе их съедения. Позы нельзя резать или тыкать в них вилкой. Подождите, пока они немного остынут, нужно высосать сок сверху позы, только после этого можно их съесть.

Сытно наевшись, мы отправить в путь. Сегодня нужно проехать половину пути до материка – доехать до острова Замогой.
По прогнозу погоды сегодня и завтра – сильный ветер.

Ветра на Байкале очень сильные и достаточно постоянные. Основным ветрам даны свои имена – Верховик, Култук, Багурзин и Сарма. Например, ветер Сарма, что дует на Малом море, может достигать скорости 60 м/с! Поэтому нужно изучать прогноз ветров и корректировать свой маршрут под них.

Вообще ветер был всего 6 м/с, но это ужасно много в реалиях льда. Вы только представьте: дует сильный боковой ветер, а вы на льду. При любых других обстоятельствах, вы бы просто наклонили велосипед в сторону ветра или повернули руль на него. Это позволило бы вам ехать прямо, несильно утруждаясь из-за ветра. Но любое такое движение на льду – верное падение. Велосипед ни на миллиметр нельзя наклонять, поворачивать нужно плавно, не наклоняя руль. В итоге, вы либо едите не по дороге, а куда вас ветер несет, либо вы падаете, начинаете ехать для того, чтобы снова упасть. Проще всего идти пешком.

Нам повезло, что дорога повернула в сторону ветра и теперь он дул в лицо. Медленно, но ехать возможно. Мы не нашли удобного выхода на сушу острова Замогой, пришлось снова становиться на ночевку на льду.
Видимо, нам входит это в привычку, а ведь собирались ночевать на льду лишь в исключительных случаях.
53 км за день пробег.

С утра решили сбегать на вершину острова. Оттуда открывается хороший вид.
Идем под песню Nautilus Pompilius «Прогулки по воде».
«…Видишь там на гоpе возвышается кpест»

«…Гулять по воде…»

Продолжили путь в сторону материка. Двигались с переменным успехом, ведь ветер был не менее сильным, чем вчера вечером. По снегу у нас получалось катиться, но стоило выехать на чистый лед, как движение превращалось в мучение.

Решили последние километры пройтись пешком.
Без баффа или балаклавы в такие ветреные дни обойтись невозможно.

Идти тоже было очень сложно. Кажется, ветер сносил ноги и без того неустойчиво стоящие на льду. Сегодня могли бы пригодится ледоступы с шипиками по подошве…

По многочисленным интернет-рекомендациям для этого похода мы купили в Спортмастере специальные накладки на обувь с шипами. Они были по 50% скидке, поэтому хоть не так жалко зря потраченных денег. Конструкция весьма ненадежна, шипы повылетали у Максима и Оли целиком в первый же день. Мне же удалось довести хоть немного металла до конца похода. Шипы вылетали при любых обстоятельствах. Не важно, едешь ты на велосипеде, идешь по льду, обходишь торосы…
Если для похода по льду вы покупаете аналогичное изделие, используйте их только во время длительных пеших переходов в ветер и при преодолении торосов. Так есть шанс, что их хватит на поход.
Многие велосипедисты ездят в этих накладках на обувь. Не рекомендуем. При падении вы выскакиваете на ногу, что жестко фиксируется с поверхностью. В итоге велосипед скользит дальше, а вы как бы остаетесь на месте. Так падения более опасные и нет шансов использовать ногу как третье колесо для выравнивания равновесия.

Жизнь на материке бурлила. Здесь катались счастливые ветру люди на буерах. Было интересно, как они уверенно и быстро ехали против ветра. Ветреный день для них счастье, а для нас печаль.

Продолжать сегодня маршрут по льду было бесполезно. Мы решили выйти на берег и прокатиться по лесным дорога. В наших планах была полудневка и полевая баня.

Подходящее место нашлось, но часы предательски показывали 3 часа дня, хоть мы и проехали-прошли за день всего 24 км. На все про все у нас было мало времени.

Мы проявили весь свой энтузиазм в добыче дров. В рубке толстых суков участвовали все. Вот такие бравые у нас девчонки в команде!

Хоть и место мы выбрали почти безветренное, а все вещи расположили подальше от костра, не обошлось без потерь. Часть одежды, подседельная сумка со спальником обзавелись свежими дырками от угольков. Но на этом не закончились наши потери.
Мы решили подготовить все для сна, чтобы после бани просто принести и плюхнуть палатку над спальным местом. Таким образом, все наши вещи остались без присмотра на пару часов. Никто не заметил, как наши запасы провизии поубавились на упаковку шпика, 3 омуля и 1.5 кг печенья! Ну что скажешь… бывает! Главное, что мы легли спать сегодня чистыми :)

Новый день и ура! Нет ветра. Теперь мы можем ехать по льду.

В этой части Байкала лед весь открыт, получились лучшие снимки на льду.

Едется замечательно.

То по снегу, то по льду мы добрались до переправы, с которой начали свой маршрут. Заехали в поселок Сахюрту пополнить съеденные собаками наши запасы еды.
У поселка наблюдали забавную картину. Группа пеших людей восторженно рассматривает среди снега небольшой открытый участок льда. Смеются, шепчутся, фотают его. Выглядят так глупо. Льда что ли раньше не видели? Проезжаем мимо их, вспоминая свой первый раз на этом льду.
Лёд очень интересный. Каждый день он разный. Множество оттенков: молочный, светло-бирюзовый, насыщенный, синий, черный бездонный… Различна и его текстура. То застывшие льдины, то поблескивающие катафоты, многоуровневые трещины и пузырьки, камни, просвечивающиеся на 5 метров ниже – всего этого не передать простыми снимками. Это нужно приехать и обязательно увидеть вживую!

Осталось всего 4 дня на маршрут и 200 км до точки финиша. По плану финиш – это Листвянка с ее рынком и музеем нерп. Ничего сложного, верно?

 

7-8 день: ВАФЕЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ

Ближайший от Сахюрты магазин был в Бугудельке. Мы теперь были еда-зависимыми людьми, поэтому отъезжая от одного магазина уже думали чего вкусного купим в следующем. Целью сегодняшнего дня было максимально близко подъехать к Бугудельки. До нее от нас – 85 км.
Дорога потрясла нас изобилием чистого льда, заточенного между торосами. Мы ехали по ледяной глади, потом перебирались через торосы и застывшие трещины на новое поле льда. Весьма увлекательно. Кажется, ничего кроме затянувшихся фотосессий не помешает нам добраться к Бугудельки за одень день.

Но дорога приготовила сюрприз. С виду совсем безобидный. Лёд стал чередоваться с небольшими островками льда. Сочетание льда и снега - самое сложное. Сперва мы могли объезжать снежники, но потом это стало невозможно. Стоило заехать колесами на мягкий снег, как он забивал протектор. 4 оборота колеса требовалось, чтобы шипы снова стали работать. Велосипед просто носило из стороны в сторону. Даже ноги в разные стороны разъезжались. После очередного заноса и падения было сложно начинать движение, ведь велосипед подскальзывался набок, заднее колесо то и дело безрезультативно крутилось на месте.

Мы с Максимом приспустили давление в колесах и более не менее уверенно поехали на этом участке. Сложней всего оказалось Оле. Весь вес багажа приходил на заднее колесо. В итоге выровнять равновесие после снежника было почти невозможно. Велосипед носило, Оля миллионный раз падала на лед. Мы с содроганием сердца следили за ее мучениями. Упала, опять упала… Да, мы в этой поездке падали часто и крайне много. Думаю, если бы на велосипедах был установлен измеритель падений, то он насчитывал бы по 400 почти падений в день и 30-100 полноценных, что называется от души.

У нас с Максимом были самодельные шипованные покрышки 2-4 рядные. Они неплохо себя показали, особенно, если приспустить давление в камерах. Единственное, конкретно для такого похода по льду нужно было прикручивать шипы более часто. Ехать по снегу и сельским дорогам было бы еще тяжелей, но зато на льду держались бы уверенней.
У Оли были были магазинные шипованные 4-рядные покрышки. При спускании давления в камерах шипы продавливались внутрь, поэтому улучшить сцепление ее велосипеда с поверхностью льда было невозможно. К тому же, заднее колесо загружено и спускать давление в нем было чревато проколами.
Нам повезло, что почти не было ветра. Во время ветра и 5-рядных агрессивных покрышек могло бы не хватить, чтобы удержаться на льду.

В целом, наши навыки езды на велосипеде достигли небывалого уровня. Нигде не обрести подобных навыков, как на льду. Из 10 подскальзываний, 9 раз нам удавалось выровнять равновесие и сцепление обоих колес. Если нас заносило, мы могли об снежник ударить заднее колесо и таким образом выровнять его положение.

По нашим наблюдениям, центр тяжести при езде по льду должен приходить на середину велосипеда, максимально близко к кареточному узлу. Так проще всего маневрировать и держать равновесие. У Максима была очень тяжелая нарамная сумка. При одинаковых покрышках и опыте езды по льду, он ехал намного увереннее меня. У Оли же помимо общей проблемы – слишком загруженного заднего колеса велосипеда, была еще проблема правильно распределить вес в велоштанах. Если вес был не уравновешен для каждой стороны – ее велосипед дополнительно заносило.
Концепция использования много маленьких сумочек вместо одного загруженного багажника в таком походе более оправдана.

Велосипед все время нужно было контролировать, каждый метр, каждое движение, каждый поворот. Концентрация движения к вечеру снижалась и количество падений возрастало.
Достаточно один раз хорошенько приложиться ко льду или к элементам велосипеда во время падения, чтобы задуматься, хочешь ли ты на него снова сесть. Но мы научились правильно падать. Если лед ровный – просто плавно скользишь по нему максимальной площадью тела, метра 3 свободного скольжения получалось. Либо нужно выпрыгивать с велосипеда и стараться не упасть при этом. У меня выпрыгивания плохо получались, поэтому я разработала авторскую методику падений. Не знаю, как так получалось, но почти во все падения я стояла на ногах и гасила энергию падения скольжениями ногами об лед, а в это время велосипед скользил по льду, лежа у меня между ног. Продолжать движение так было быстрее :)

В этот день мы завернули в одну из бухт для ночевки, проехав за день 43 км, из них лишь около 20 в сторону Бугудельки. Выйти на берег не удалось из-за скопления торосов.

Итак, мы снова ночуем на льду. Но в этот раз на самом чистом льду. Вообще без снега. Теперь у нас была новая ускоренная система установки палатки. Мы сперва быстро расстилали все вещи на месте будущей палатки, потом ставили над ними палатку.

У нас была палатка-чум: однослойная без дна, шили сами. Палатка устанавливалась на одну удлиненную трек-палку, в середине палатки можно было стоять в полный рост. Внутри палатки помещались мы втроем, наши велосипеды и вещи. Было место и для приготовления пищи.
Палатка устанавливалась на лед при помощи шурупов с кольцами. С усилием их нужно было закручивать в лед, так как у нас не было с собой бура. Откручивались с утра колышки легко, главное крутить не руками, а ранее снятым колышком.
Вес палатки с трек-палкой, колышками и сумкой для нее был 2.6 кг в сухом виде. Но, как мне кажется, я еще возила около килограмма льда, налипшего на стенки палатки из-за конденсата.

Эпическим было мое падение при входе в палатку, распласталась в двери – одна нога внутри, вторая снаружи.
Во время сна было все нормально, мы не скользили.
Лёд ночью был активен у торосов. Видимо, мы слышали как образуются новые торосы, а старые запрыгивают на низлежащие.
Новый красивый рассвет на Байкале.

Вчера мы проехали мало, но сегодня наверняка наверстаем. И доедим до Бугудельки, без вариантов. Всего навсего нужно проехать 60 км. Будучи пешеходами, мы проходим по 35 км в зимний день. Значит, в теории, даже если на половину будем идти пешком, все равно должны добраться до Бугудельки. Вперед!
И вот мы снова идем по льду со снегом, иногда пытаясь ехать. Вчерашняя история повторяется.

Сегодня от полного провала наших амбиций, нас спасает только «вафелька»! Вафелька – это протектор, оставленный колесами вездехода на влажном льду. След впечатался в лед и застыл, по нему неплохое сцепление у велосипеда. Самое сложное – ехать ровно по следу, приходится экстренно обучаться навыку езды по линии.

Как странно, когда мы едем по льду со снежниками – мечтаем о снеге. Когда мы едем по снегу на звездах 1-1 и буксуем – мечтаем о льде. Но на снеге хотя бы не падаешь, если только велосипед резко не стопорится.

Так и не доехали до Бугудельки, сворачиваем за 25 км до нее в бухту на сушу для ночевки. За сегодня 46 км проехали.
В этот раз удача на нашей стороне. Мы увидели в бухте сарай. Он оказался аналогом карпатской колыбы – домик пастухов с печкой. Дом очень удобный, со столом, скамейкой, нарами для сна.

Спалось комфортно, то и дело мы просыпались от сильного ветра, бушующего снаружи. Ураганный ветер с жуткой силой пытался уничтожить все кругом. С утра мы стали подшучивать, сможем ли сегодня доехать до проклятой Бугудельки. Ведь с ветром в 25 м/с хорошо, если просто идти сможешь. Ветер задумался над нашими словами и решил утихнуть.
Теплая и уютная ночевка, возможность просушить спальник – это то, чего нам так не хватало. Силы к нам вернулись, усталость забылась. Мы свежи и готовы все-таки покорить Бугудельку!

 

9 день: ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО

Ехали с переменным успехом. Иногда чистый лёд, иногда снежные следы от авто, а иногда пешеходные тропы по глубокому снегу среди торосов. Во многих местах дорога была неровной. По ощущениям, солнце растопило торосы и они криво вмерзлись в поверхность льда, едва выступая и сильно усложняя жизнь велосипедистам.

Как бы там ни было, мы все таки добрались до Бугудельки и был целый день еще впереди. Мы отпраздновали это событие поеданием свежих пирожков у магазина.
От Бугудельки идет 4 уверенных дороги по льду. Мы выбрали самую накатистую из двух идущих в нужном направлении. Это был один из самых скоростных участком в нашем походе! Наконец-то мы едим и уверенно едем, но что-то, блина, не туда.
Дорога, пропетляв вокруг торосов, ушла явно в направлении противоположного берега Байкала. Пришлось возвращаться, 24 лишних км навернули. И снова здравствуй, «любимая» Бугуделька!
Теперь мы едем по крайней дороге и никуда не сворачиваем. Ехать тяжело из-за снега, но все в целом было хорошо, пока дорога не ушла скакать по торосам, мелким льдинкам и прочим неровностям льда. Ехать невозможно, идти крайне тяжело. Решает прорываться напрямик к берегу в надежде найти еще какую-нибудь дорогу. Проход в сторону берега отнимает у нас час времени и немало сил. До заката осталось совсем немного.

Мы находим одну весьма неуверенную колею. Я предлагаю 2 варианта действий:

• 1) мы прямо сейчас идем в сторону Бугудельки, а завтра целые сутки едем от нее в Иркутск по суше. Километров 140-200.
• 2) Мы пробуем ехать по этой дороге пол часа, а потом действуем по первому плану.
Кажется, выбора действительно нет. Нам нужно снова и опять вернуться в Бугудельку и закончить на ней маршрут.

Угрюмо плетемся в сторону поселка, выходя на непонятно откуда взявшуюся вполне уверенную дорогу. Чудо!
Мы решили ехать в Большое Голоустное до заката, поставить палатку, ради экономии времени, на лед. С учетом лишних навернутых километров, получилось 71 км за день.

Недалеко от нас остановилась «буханка», пассажиры вышли и стали что-то возле делать. Вскоре, поставив палатку, мы познакомились с соседями. Ими оказались рыбаки, которым по понятным причинам очень приглянулась наша маскировочная палатка. Они под покровом ночи в специальном шатре со светом и отоплением ловили сетями рыбу. От них мы узнали, что глубина под нами озера – 380 м. Нас пригласили посмотреть весь процесс рыбной ловли. Максим даже поучаствовал в извлечении 350-метровой сети. В улове был местный и ходовой омуль, знаменитая голомянка, креветки и местный пожиратель падали – бормаш. Конечно, никто бормаша не ловил, просто эти червячки-рачки успели обглодать до скелета многих рыб в сети. Рыбаки сказали, что бормаши за сутки целиком обгладывают труп утопленника в Байкале. После этого, рыбаки задались целью всучить мне с Олей в руки этих мерзких существ. Мы в свою очередь устроили невероятно пискливый концерт с хаотичными попытками покинуть палатку и оказаться как можно дальше от этих невиданных монстров. Наш концерт привел в истинный восторг всех троих рыбаков. Они готовы были от умиления дать нам рыбу бесплатно, но самый старший рыбак все-таки назначил адекватную цену за наши запросы. Мы купили 12 рыб омуля за 400 руб. ($7).

Ночь, свет фонарика.. -15… двое девчонок, сидя на льду, чистят свежезамороженную рыбу для засолки.

 

10 день: ПРОЩАНИЕ С БАЙКАЛОМ

Последняя ночь на чистом льду прошла на музыкальном пике. Буквально в паре метров от нас, судя по звукам, была каменоломня. Не один рабочий там работал в ночную смену. Жизнь бурлила: стуки, падения, грохот, трески. Но никто из мирно спящих в палатке не повел и бровью. Мы как солдаты во время войны: все кругом взрывается, но мы уже не реагируем и не пугаемся. Даже, когда под нами идет глубокая трещина – вяло переступаем.

Новый день и единственная цель – доехать до Большого Голоустного любой ценой. Неважно, если придется ехать весь день и до глубокой ночи. Главное – успеть на единственный утренний автобус в Иркутск.

Автобус Большое Голоустное – Иркутск отправляется ежедневно в 8 утра от школы. Останавливает по поселку и подбирает пассажиров. Это большой автобус с багажным отделением, поэтому количество велосипедов не имеет значение.
Стоимость проезда с человека – 250 руб. ($4.4). За провоз велосипеда водитель взял 200 руб. ($3.5). Явно много, но автобус нам не удалось выбить через поисковик автовокзала, поэтому доводов для сбивания цены не нашлось. А то, что это единственный автобус, стимулировало соглашаться при любом раскладе.

Дорога представляла из себя вчерашнее поле снега. Снег почти весь растаял неровностями на льду. Самые большие сугробы подмерзли забавными «бурханами» - очень крутыми холмиками снега с хорошим настом. По таким участкам классно носиться. Одна беда: то и дело за снежным холмиком наметало мягкого снега. С разгона погружаешься в него, ступоря движение.

В середине дня нас ждала остановка, на которую не жалко было тратить время. Мы заехали в бухту Песчаную знаменитую своими ходульными деревьями. Оставили велосипеды возле поля торосов и пошли к заветному месту пешком. Деревья с высоко выступающей из земли корневой системой было видно издалека.

По пути нас перехватила стая маленьких няшных щенков.

Песчаная бухта действительно интересное место, но так удручает осознание того, что эти заповедные земли застроены постройками. Место уничтожается из-за варварского отношения к нему.

Возможно, от места нашей сегодняшней фотосессии скоро не останется и следа.

Теперь мы решили взобраться на мыс Большой Колокольный. С мыса открывается прекрасный вид на Байкал. Сверху можно рассмотреть поля торосов и насладиться чистым льдом. В таком месте можно зависать часами. Но нас ждала конечная точка маршрута в виде поселка Большое Голоустное. До него еще 30 км.

Дорога смиловалась над нами, весь последний участок пути спешиваться не пришлось. Мы просто ехали и наслаждались Байкалом. Каждая минута была дорога, ведь эта последние километры нашего похода.

Буквально в последние 10 км, Оля при прохождении трещины умудрилась утопить ногу. Ботинок был мокрым насквозь, благо утопила только ногу и это последний ходовой день, а вечером будет костер. На этом участке пути было много свежих трещин с водой. Весь лед так и говорил о том, что через какую-нибудь неделю делать путникам здесь нечего. Значит, вовремя мы завершаем поход. За сегодня 62 км. Всего за поход по льду – 495 км.

На последнюю ночевку мы стали сразу за поселком в лесу. Сегодня у нас пир. Мы жарили на камнях омуля – получилось восхитительно вкусно, очень мягкая и нежная рыба. Ел бы и ел… Оставшуюся рыбу мы досолили, добавили лучка, лимона… Наша версия загудая получилась в разы лучше той, что мы ели в кафе. Пир удался на славу!

Утром, заехав в поселок, я расслабилась. Наконец, мы покинули территорию Прибалькайского Национального парка и обошлось без штрафов.

Весь наш маршрут проходил вдоль территории Национального парка. Его граница - в паре метров от суши. Все ночевки на суше – на территории парка, ведь охраняемые территории - все земли материка и острова Ольхона, за исключением тех, что относятся к населенному пункту. Для посещения территории парка требуется получить разрешение и оплатить каждый день пребывания (90 руб./сутки - $1.6). Штрафы – 3-4 тыс. руб. ($52-70).

Последний точкой нашего путешествия стал Иркутск. Очень удобно между автовокзалом и ж/д находится Центральный рынок. Там можно купить все, что нужно в дорогу и для подарков.

Здесь можно купить в дорогу (кому-то на маршрут) хлопья, не требующие варки. 35-75 руб. за 400 гр. в зависимости от вида каши ($0.6–1.3).
В качестве подарков можно купить то, чем славится Байкальская земля:
• омуль сушеный 900 руб. ($15.8), вяленый или холодного копчения 650 руб. ($11.4) за килограмм – цены в разные сезоны разнятся.
• курильский чай (зеленый сладковатый целебный чай) – продается не на вес, а по объемам сосудов. 50 руб. банка из-под майонеза ($0.9)
• сайган-дайля – лечебная трава, природный энергетик. Продается объемами сосудов, небольшой сосуд – 70 руб. ($1.2)
• кедровые орешки – 1000 руб. за кг ($17.6)

Кроме того, Байкал находится у границы с Монголией и здесь можно купить много монгольских товаров. Нас интересовали в первую очередь чаи:
• монгольский чай брикетом – можно просто заваривать как зеленый чай, а можно варить по рецепту с молоком и топленым маслом. И так, и так он вкусный. Брикет 1.5 кг – 800 руб. ($14)
• монгольский пакетированный чай – там уже добавлено молоко, соль, жир. 30 пакетиков - 300 руб. ($5.3).

 

Поход подошел к концу. Мы с черными от загара лицами поехали домой. Снова поезд и 4 суток в дороге. Главное развлечение в пути – рассматривать свои сине-жёлтые ноги, постараться пересчитать синяки или найти место на ногах, где нет синяков. Не зря Оля в своем отчете о нашей поездке упоминает многие байкальские дороги, как «печаль и боль». Но несмотря на это, Байкал – это счастье и огромный восторг. Среди всех ярких марсианских походов, этот уже подобен полету на Юпитер. Не упустите свою возможность и вы. Не важно как, пешком, на коньках, лыжах, авто или велосипеде – но побывайте на зимнем Байкале и насладитесь его льдом!