ПО СЛЕДАМ ЦАРИЦЫ ТАМАРЫ:
Велопоход по Грузии, май 2016

Описание маршрута:

Май месяц: 8-21 мая: 10 ходовых дней

Посмотреть реализованный маршрут по Грузии в новом окне

Пробег - около 750 км

Набора / спуска - не менее 12 500 м

3 перевала

Максимальная высота - 2 450 м

Дорожное покрытие: асфальт - 80%, грунт - 20%

Участники: Инна (Innerria) и Максим (Lump)

С каждым годом Грузия становится все более привлекательным направлением для активного отдыха. Не обошли стороной эту гостеприимную страну и мы. Предлагаем вашему внимаю отчет о несложном туристическом велопоходе по Грузии.

ФОТОРАССКАЗ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (много букаФ)

ФОТОРАССКАЗ

Наше путешествие по стране воспетой одами Тамаре началось с Кутаисского аэропорта (KUT). Примечателен он комфортабельными лежаками для полноценного отдыха. Спать на таких после ночного перелета невероятно сладко.

В районе Кутаиси летом царит жара, зимой термометр сильно не упускается. Поэтому простой сельский дом в этом районе – это двухэтажный особняк (по белорусским меркам) с огромными открытыми верандами и тенистым подворьем. Дома чаще всего не отремонтированы, небогаты, с одной отопляемой буржуйкой комнатой. Дома населяют большие семьи, эпицентр жизни которых - большой плазменный телевизор. Колорит грузинским улочкам создают мирно пасущиеся свиньи и жутко громко квакающие лягушки в канавках вдоль дорог.

С интересом по дороге мы рассматривали водяные мельницы.

За время поездки мы отметили, что грузины большую часть дня ничего не делают, многие земли пустуют. Мужики собираются в компании на улице: играют в карты или нарды, просто ведут беседы. Местные жители отмечают, что с развалом Советского союза жить стало тяжело, затяжной кризис, в стране нет работы.

Первым делом по приезду в Грузию мы поехали в каньон Окаце. Это место меня впечатлило по фотографиям и оправдало надежды на него в жизни. Каньон есть верхний и нижний. Верхний – бесплатный, на 6 км выше нижнего. Обязательно заедите туда, фотографии не передают всей красоты белого камня и могущества 100-метрового водопада Кинхча. Нам посчастливилось побывать в каньоне в гордом одиночестве, лишь при выходе из него встретили целый автобус туристов. Дорога в каньон сложная – сильный ручей без мостика и крутой подъем последние километры.

Нижний каньон – одна из окультуренных достопримечательностей. Вход платный – 7 лари ($3,2), в  плохую погоду не пускают из соображений безопасности. Цена ничуть не завышена для такого места, ведь по каньону проложена узкая подвесная металлическая дорога, зависшая над обрывом на высоте 50 метров. Я не боюсь высоты, но что-то там всё-таки стрекочет от таких видов. Конечно, не как от прыжка с парашютом, волнующее чувство другого рода. Самое страшное – это уронить фотоаппарат, когда заносишь его над пропастью. 1,5-км дорога заканчивается выступом. Со стороны он выглядит страшнее, чем на самом деле, потому что выступ широкий и устойчивый (тропа до этого иногда покачивалась). Положительных эмоций от каньона Окаце очень много.

Мечтала мы заехать и в Мартвинский каньон (каньон Гачедили), но с ним не сложилось – каньон закрыт для посещения в связи с его окультуриванием (строительство причала и чего-то там еще). Мы узнавали у местных, есть ли шансы попасть туда (договориться со строителями, пролезть хоть и через забор) – но все однозначно посоветовали не тратить время на эту безнадежную затею.

Одной из ярких достопримечательностей Кутаиси является храм Баграма. С него открывается хороший вид на город.

Невдалеке от Кутаиси в горах находятся два известных монастыря: Гелатский и Моцамета. Особого внимания заслуживают старые фрески в Гелатском монастыре, примечательно, что в нем была коронована сама царица Тамара.

Ткибульское водохранилище в районе Кутаиси мелкое, создается впечатление, что глубины приличной в нем вовсе нет. Зато это идеальное место для поселения толпища лягушек. На озере мы устроили стирку и купание без особого энтузиазма – ветер был очень сильный, чуть ли не сбивал с ног, зато одежда быстро высохла.

Путь от Кутаиси к Боржоми идет через перевал по достаточно оживленной дороге, то и дело уходящей в туннели. Самый длинный из них – 1,7-километровый, но в него велосипедистов не впускают. По приезду в Боржоми мы решили, что рациональнее с Кутаиси до Боржоми доезжать по железной дороге, чем самостоятельно по маршруту.

Боржоми вполне приятный город, хотя мы и застали его в «руинах» - повсеместно шли работы по его благоустройству, перекладке плитки. В национальный парк Боржоми вход был свободный, на территории бесплатный wi-fi, скамейки, цветы. Все вполне уютно, если бы не одно «но» - парк заставлен детскими аттракционами. Если в дождливый майский день они не работали, то летом, наверное, в парке не до спокойного уединенного отдыха.
Минеральную воду можно набирать свободно в неограниченных количествах.
По окультуренной части парка ездить на велосипеде нельзя, только катить его.

От парка по лесу идет 3-километровая дорога к общественному минеральному бассейну. Вода в нем круглый год теплая – 27 градусов, практически без запаха. Всего бассейнов три, средний – самый большой и глубокий. Плавать в таком – большое удовольствие.

Путь от Боржоми до Ахалкалаки лежал через самый большой по треку перевал. Подъем плавный и несложный. По дороге нас перехватили сотрудники дорожной службы, пригласили к своему импровизированному столу. Все оставшиеся запасы со стола дали нам в дорогу.
Самое удивительное, что на перевале стоит пост пограничников. Это никак не умещалось у меня в голове, как тут, зачем.. до границ еще так далеко… На посту проверяют паспорта и занимает эта процедура достаточно много времени (хотя они там может просто картинки в незнакомом паспорте рассматривают). Жалко пограничников, их пост расположен в таком холодном и ветреном месте, что недолго околеть.

Спуск с перевал интересен, пейзажи где-то отдаленно напоминают Тянь-Шанские, я даже сразу почувствовала себя уютно, как дома. Тянь-Шань в сердце моем навсегда. Нельзя не заметить, что дорога посыпана пемзой – вулканической породой, поэтому виды порой немного марсианские.
Наше внимание долго было приковано к идеальному конусу – горе на горизонте, на которой к тому же повисла неподвижная туча. Уже дома я почитала, что это район бывшей вулканической активности и недалеко от озера под перевалом находится вулкан. Думаю, что идеальный конус и есть потухший вулкан.

Дорога вывела нас к горному озеру Табацкури. Оно великолепно, окружено снежными вершинами, и заблудшими тучками. С одного берега высажены ухоженные деревья - прекрасное место для ночевки, есть и стол со скамейками. Мы разожгли костер, достали бутылку домашнего вина, сыр, лепешку.. романтика... Но как же тут холодно! Не вытерпели и 20 минут пребывания на вечернем озере – залезли в палатку и до утра от туда носу не высовывали. При этом в палатке я сидела во флисовых перчатках, накинув на себя спальник.

Местный рыбак нам рассказывал, что в озере водится форель и осетр. Но недавно в озере завели раков, и рыбы стало меньше.

Еще достаточно долго после озера не было асфальта, я этому тихонько радовалась. Пускай грязь, я ее больше люблю, чем скучный асфальт.

После полурусского города Ахалкалаки мы вновь свернули с асфальта, устремившись напрямик к Вардии (через Кумурдо).

Дороги было две – длинная без асфальта и почти прямая, но по полному бездорожью, выводящему сразу на асфальт. Местные охарактеризовали это бездорожье так: 2 парня с велосипедами пройдут, а парень с девушкой – уже нет. Тем не менее, я самостоятельно смогла скатить и перетащить велосипед до низа, даже с учетом того, что мы сбились с тропы и спускались напрямик по склону.

Подбирались к Вардии мы уже в потемках. Дорога к ней динамична, почти без машин и заслуживает отдельной фотосессии своими видами.

Вардия – одна из самых известных достопримечательностей Грузии. Это пещерный город с действующим монастырем. Часть пещер обитаемы – в них живут монахи. На прорези в известняке они поставили стеклопакеты и горшочки с цветами. Пещерный город очень большой, с длинными мрачными туннелями и отличными видами. Я читала, что Вардия обустраивалась по приказу Тамары, есть в ней и покои царицы, а  также прижизненный портрет Тамары! Вход стоит всего 3 лари ($1,4), с аудиогидом или экскурсоводом дороже.

Место вполне облагорожено (перила, легкое освещение в темных туннелях), но в тоже время есть, где упасть по неосторожности. Вардия понравилась даже Максиму, который пересмотрел почти все пещерные города Крыма, но всю ее облазить ни времени, ни желания не хватит туристу.

Недалеко от Вардии есть еще один пещерный город Вадис Квабеби, уступающий по размеру, но зато бесплатный. В этом и минус, здесь нет на входе в храм платков и накидок в виде юбки – мне пришлось накидывать две куртки на ноги, одевать кофту и бафф, чтобы меня в 30 градусную жару в таком нелепом виде пустили в Вадис Квабеби. Взмокла вся полностью. Но место интересное, здесь подъемы на верхние этажи не в виде длинных туннелей, а в виде вертикальных шахт. Подниматься нужно по неустойчиво стоящим лестницам, цепляя пещерную пыль. Мест для падений с достаточно большой высоты предостаточно, поэтому Вадис Квабеби следует посещать только в светлое время суток.

После Вардии мы окончательно насытились достопримечательностями на всю поездку вперед. И хотели было уже не заезжать на крепость Тмогви, как покусились на указатель, утверждавший, что до нее всего 300 метров. Проехали пару километров и развернулись назад, крепость значительно выше нас и дорога на нее невеселая. Потом я уже в описании, что сама составляла, прочитала, что указатель неверный. Да, описание маршрута и достопримечательностей полезно составлять, но нужно иногда его и читать )
Следующей интересной остановкой стала неприступная крепость Хертвиси (свободна для посещения).

В крупном городе Ахалцихе находится крепость Рабат. Одна часть ее не историческая и свободная для посещения, вторая часть – платная (6 лари за вход - $2,7). Мы удовлетворились только бесплатной частью. Для меня не важно, что она не представляет из себя исторической ценности, тем не менее – это красивое место, интересное для посещения.

Внутри комплекса находится приятный ресторанчик, там невероятно вкусную форель, есть wi-fi.

Стоило нам выбраться из цивилизации, как погода стала хмуриться, поднялся слишком сильный ветер, чтобы продолжать движение. К вечеру ветер утих, а в воздухе застыл запах дождя. Ночью погодная неприятность усугубилась, не улучшилась и на утро. Мы долго выжидали, что вот-вот ливень закончится, но только вылазили из палатки – дождь снова усиливался. А ведь на сегодняшний день запланировано покорение последнего в поездке перевала.

Ближе к обеду игры с дождем нам надоели, и мы отправились по маршруту под дождем. Недалеко от деревни Зарзма дождь снова забушевал в полную силу. Мы обреченно крутили педали: здесь спрятаться было негде. Возле нас остановится микроавтобус, водитель что-то пытался нам объяснить по-грузински. Мы поняли, что он предлагает нас подвести в деревню – кинули велосипеды в машину и поехали. В деревне водитель еще нам что-то пытался объяснить, но никаких ассоциаций у нас не возникло, ведь мужчина не знал ни одного слова ни по-русски, ни по-английски. У монастыря попался русскоговорящий монах, от него мы узнали, что водитель приглашает нас к себе домой переждать дождь, ведь до утра лучше на перевал не ехать. Мы согласились.
Нас привези в уютный скромный дом. Сперва мы познакомились с женой водителя, но и с ней общего языка не нашли. Хозяева, отчаявшись поддерживать с нами разговор, поставили на стол перед нами нарды и угостили кофе со сладостями. От наших гостинцев отказались. Потом дом стал заполняться. Пять детей и брат водителя оказались нам не собеседниками из-за языкового барьера.
На улице дождь стих, и мы хотели было прощаться с радушной семьей, но запах готовящегося ужина был сильнее нас. К ужину вышел глава семейства – дедушка… и о чудо! мы услышали русскую неуверенную речь.  Нас кормили жареной картошкой (как ее не хватает в походе!), блюдом, отдаленно напоминающим омлет. Были всякие закуски в виде сыра, шпрот и чего-то еще.
Вкусно наевшись, мы передали слова благодарности через дедушку семье и хозяйке. Решили все-таки преодолеть сегодня перевал, поэтому отправились в путь. В дорогу семья нас угостила сыром.

После села Зарзма асфальта как такового не наблюдалось. Дорога на перевал была несложной, только что один ручей был непреодолим по камням и не проезжаем на велосипеде. Глубины по колено, камни, сильный поток воды перед обрывом. Попытались проскочить на велосипедах – но вода гасит скорость моментально, и велосипед ступорится на камнях посреди потока. Благо этого хватило, чтобы проскочить самое глубокое и опасное место. После ручья выливаем воду из ботинок и продолжаем путь.
На самом перевале находятся летние домики, поэтому в случае опоздания или непогоды, есть, где спрятаться от ветра и переночевать. Практически весь наш подъем происходил в густом тумане, местами под дождем. В редкие минуты просветления мы фотографировали открывающиеся виды. Говорят, перевал Годердзи один из самых красивых в этом районе Грузии, но мы решили его проехать в облаке. Недалеко от перевала находится известное зеленое озеро. Мы на него не заезжали из-за погоды, сильнейшего холодного ветра и мокрых ног.

Перед спуском одеваем на себя все, что есть. Максиму во спасение от холода пришлось одеть на руки и носки. Сбросив немного высоту и вырулив из облака, мы стали на ночевку.

На утро – не единого облачка – кругом красота, лето. Впереди только спуск с симпатичными видами.

30-метровый водопад Мухенцети красив, само место облагорожено и приятно для посещения. Возле водопада находится каменный мост Тамары.

Мы планировали стать на ночевку сразу за деревней Махунцети, но судьба распорядилась по другому…  На пути к мосту Тамары Максима перехватил какой-то мужичок. Предложил угостить нас домашним вином – согласились. Потом еще угостил.. Потом предложил пойти к нему в гости, можно воспользоваться душем. Как то опять согласились. Мужчина объяснил, что вообще они с женой сдают комнаты туристам. Он дал нам 40 лари ($18,3) и сказал, когда придет жена, отдать ей эти деньги, как будто мы сняли у него комнату. Таким странным образом мы остановились на ночевку в квартире с хорошим ремонтом. Приятным бонусом было то, что у хозяев была рабочая стиральная машина…Перестирали все! Кроме того, нас кормила.

Вечером мы пошли помогать мужчине собирать банки с вареньем, что он продает. К нам подошли полицейские… Закончилось тем, что мы пили с полицейскими коньяк, а они недоумевали, как в Беларуси мы живем без гор и моря. Успели попробовать за этот день и чачу мужичка, а за ужином продегустировать различные домашние вина. Разумеется, вернули мужчине не его 40 лари, а 60 ($27,5).
Ехалось после купания, сытной домашней еды и комфортного сна отлично. В 9-ти километрах от Батуми начался сущий ад: автомобильное движение очень напряженное. Когда вы окажитесь в Батуми, знайте, главное – прорваться к набережной, там мы, велосипедисты, цари дороги.
На море у нас было запланировано 2 дня пляжного отдыха. Я хотела выровнять загар спины, собирать красивые камушки… Думали ночевать где-нибудь в палатке 2 ночи, но с жильем все определилось намного быстрее и удобнее. Буквально первому велосипедисту на велодорожке Батуми я махнула приветливо рукой, он заговорил с Максимом. Спросили, где можно остановиться с палаткой в Батуми, на что мужчина ответил, что живет в своим доме и можно приехать в нему гости, поселиться на втором этаже. Записали телефон, адрес и продолжили прогулку вдоль моря.

Набережная Батуми действительно очень красивая, вся усажена пальмами (а пальмы – это моя слабость), цветами, с фонтанами и зонами для отдыха… Да, просто гулять по набережной два дня можно с удовольствием. Тем более, что она протяженностью не менее 7 км. Вдоль набережной идет велодорожка, по близлежащим улицам также идут хорошие велодорожки.

У инфоцентра бесплатный wi-fi, пароль можно узнать у сотрудников. Также у них можно взять бесплатные туристические карты.
Погода была не пляжная – пасмурная и прохладная.
Очень понравились гладкие большие камни-лежаки. Интересно было взглянуть и на знаменитую движущуюся скульптуру.

Накатавших по набережной и наевшись ягод, мы отправились в гости к нашему новому другу. Зовут его Артур, он армянин по национальности, грузин и русский по гражданству. Очень интересный человек и приятный собеседник, бывший музыкант – ударник в оркестре. Мы с интересом с ним пили чаи, составили компанию и за ужином. Живет Артур скромно, на весь большой необустроенный дом только он и квартирантка аджарка. Артур сразу предложил нам пользоваться его кухней как своей, а также холодильником.
Вечером я еще надеялась, что на утро распогодится, но не повезло, пляжный отдых отменился. Мы гуляли пешком по Батуми, по набережной и возле нее весь день под моросящим дождиком то и дело переходящим в ливень. Но и такой отдых мне приятен.

В последний вечер у Артура собралась компания: друг Эдик (армянин, второй помощник капитана), квартирантка и ее подруга армянка. Компания веселая, шумная, с длинными тостами и энергичной музыкой. Квартирантка говорила только по-грузински,  мы – только по-русски, армяне – сразу на трех языках, то дублируя, что они говорят, то посреди фразы забываясь. Мы танцевали, слушали, как Артур отбивает ритм музыки пальцами по столу, слушали анекдоты и попробовали новое национальное блюдо. Время прошло незаметно, но на утро нас ждал дизель в Кутаиси.
Грузинский дизель очень комфортабельный – большое расстояние для ног между сидениями, билеты можно купить внутри вагона через аппарат. Цена билета до Кутаиси – 2 лари ($0,9), провоз зачехленного велосипеда бесплатный. Едет дизель и через аэропорт, но у нас до самолета было еще полдня.

Мы отправились покупать подарки домой (сыр, печенье с орехами и изюмом, а также вино). Хотели привезти коньяка, но как то не сложилось. Кроме того, мы отправились посетить последнюю достопримечательность, что была нам интересна в этом районе – заповедник Сатаплия. Вход в него платный – 6 лари ($2,7), передвижение в сопровождении экскурсовода, которого можно назвать таковым с большой натяжкой. Заповедник получил свое название благодаря пчелам, что жили в горе. На сегодняшний день лишь одна семья пчел живет в горе заповедника.

На территории заповедника находится одно из трех мест в постсоветском пространстве, где найдены следы динозавров.

В Сатаплии находится красивая пещера с подсветкой, туристическая тропа в ней составляет 300 м.

Экскурсия после пещеры заканчивается, и все посетители устремляются на стеклянный балкончик в виде подковы над обрывом. Абсолютно не страшно, но тем не менее приятный бонус заповедника.

Возвращались мы домой самолетом из Кутаиси до Киева, ведь и в Киеве нам нужно было погулять, встретиться с другом и побывать в полномасштабном аквапарке…
От поездки по Грузии у меня остались теплые воспоминания. Теперь я не сомневаюсь, что Грузия – прекрасная страна для автостопа и отдыха без определенного плана. За две недели путешествия удалось отдохнуть как за месяц. Этот маршрут – отличная тренировка перед серьезным велопоходом, хотя еще неизвестно, будет ли он у нас в этом году.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (много букаФ)

Выбор маршрута

Для нас Грузия была приоритетным направлением для поездки осенью последние три годы. Планы на Грузию были простые, но важные – отъесться хурьмы, мандарин и граната, попасть на праздник молодого вина… Хотели отдыха без планов, поездки автостопом – куда занесет, там и побывать. Но с осенью упорно не складывалось, и мы приняли кардинальное решение – отправиться в Грузию весной в велопоход без цели отпиться вина/сока и отъесться фруктов. Решающим фактором была цена – сейчас не проблема слетать на самолете в Грузию туда/обратно в пределах $100. Цена характерна как для городов Украины, так и по акциям с вылетом из Минска.
Поездка весной понижает не только гастрономические аппетиты, но и нерукотворные виды: высокие горы покрыты снегами, второстепенные дороги утопают в грязи, к маю физическая подготовка не достаточно хороша. Ввиду всех этих факторов двухнедельный велопоход проходил с максимальной высотой в 2,5 тыс. м, а маршрут был проложен в основном по асфальту с заездами на архитектурные достопримечательности и с окончанием маршрута на море. Старт и финиш был в аэропорту Кутаиси. Мы умышленно не затрагивали в поездке район Тбилиси – оставили его достопримечательности на неопределенное будущее.

Грузинское гостеприимство

Наверное, нет уже таких людей, кто бы не слышал о грузинском гостеприимстве. Я не буду воспевать про него песни, мое мнение отличается от того, что прослеживается во многих отчетах. Чисто субъективно я разделила грузинское гостеприимство на 3 вида:
1) Истинное гостеприимство – для меня это гостеприимство без цели, просто из доброты душевной, интересу к новому знакомству, собственной общительности. Такое гостеприимство характерно людям многих национальностей. Беларусы слишком замкнуты на своем мире, грузины очень открыты: они знают почти всех жителей своего населенного пункта, помнят как братьев жителей других районов и стран. Для них всякий друг, с кем выпало удовольствие пообщаться в жизни, они всех помнят и приветствуют. К тому же у них высокий уровень доверия к новым знакомым, они не бояться пригласить человека в дом или оставить машину не закрытой, низкий уровень воровства. Конечно в связи с этим, гостеприимство беларусов рядом не стояло с гостеприимством грузинов. И чтобы посмотреть на истинное гостеприимство стоит съездить в Грузию. Но в тоже время, в моем личном рейтинге гостеприимство Казахстана выше грузинского. Но опять таки, я была в обеих странах лишь в некоторых регионах, в других регионах может быть по-другому.
2) Гостеприимство как маркетинговый ход – очень часто встречаемое гостеприимство, частично притворное. Оно выражается в двух видах:
- гостеприимство с целью привлечь в страну туристов. Среди средств привлечение туристов выделяю  национальные достоинства, такие как вино и гостеприимство. Очень многие работают над имиджем страны как гостеприимной, подчеркивают его, призывают приезжать всем вашим знакомым в страну. Не всегда такое гостеприимство приятно.
- гостеприимство с целью личных интересов, так званый ненавязчивый сервис. В целом правильный подход, когда человек всячески проявляет свою готовность помочь в чем-либо, подсказать, при этом ненароком со средним упорством пытается тебя склонить воспользоваться его платной услугой или купить у него что-либо. После общения с парочкой таких людей, начинаешь в последствие с первых фраз отделять гостеприимство от ненавязчивого сервиса. Таких людей мы пытались избегать и иногда бесцеремонно прерывать разговоры. Ведь их услуги и товары нам не были нужны (а они не всегда это понимают), а времени отнимали пустые разговоры много.
3) Гостеприимство с целью показать себя. Для грузинов важно быть в чем-то лучше друг друга, они где-то демонстрируют немного преувеличенные собственные черты, немного преувеличивают положительные черты окружающих (искренняя лесть) и пытаются показаться успешными в материальном плане. Это одна из национальных черт грузин и армян, ее нужно просто понимать. Для меня это качество непривычно, чужое, хорошо чувствуется и не нравится.

Языковой барьер

Грузины в большинстве своем не знаю ни русский, ни английский. С детьми и молодежью до 25 практически бесполезно общаться как то помимо жестов. Русский знают преимущественно люди старшего возраста (от 40 лет). Но и среди них изъясняться бывает очень тяжело. Многие годы у этой категории людей отсутствовала языковая практика. Они либо помнят всего пару слов, либо понимают, что ты им говоришь, но ничего не могут сказать в ответ. Когда начинаешь им помогать – перечислять слова – они да-да, мол вот это имели в виду. Знают, но не помнят. В тоже же время в Грузии есть русскоязычные школы, и ряд городов заселены частично русскоговорящими – там не проблема изъясняться по-русски с любым прохожим. Не сможет ответит этот прохожий – ответит человек проходящий мимо. В магазинах в основном общались с помощью калькулятора: показывали цифрами сколько нам грамм взвесить. А продавцы на калькуляторе показывали цены и чеком - сколько им заплатить нужно.

Безопасность

В Грузии намного спокойнее за велосипед, чем в Беларуси в плане краж. Никто не украдет фонарик у припаркованного у магазина велосипеда, почти у каждой кафешки можно припарковать велосипед так, чтобы находясь внутри его видеть. У туристических достопримечательностей мы оставляли велосипеды и на 3 часа, забирая с собой только самое ценное – никаких изменений по приходу не наблюдалось. Чаще всего у достопримечательностей находились продавцы чего-либо, которые сами предлагали присмотреть за вещами. Грузины смеялись с того, что мы состегиваем велосипеды, говорили, что у них не принято, у них машины не закрывают, уходя. В тоже время у одной неокультуренной достопримечательности по возвращении мы нашли цыганенка около наших вещей. Ничего не хочу плохого сказать, но репутация у них не очень. А в Батуми парнишка пытался украсть мой фотоаппарат, но из-за поднятого мною шума кинул его в кусты.
Что касается дорожной безопасности, то с этим все сложнее. Машины ездят когда захотят и куда захотят. Пешеходы поступают аналогично, потому что машины перед пешеходным переходом не останавливаются, люди вынуждены мелькать между машинами посреди дороги. При этом общая скорость движения небольшая, поэтому обходится без ДТП. После того, как мы видели полицейских, совершающих поворот без включения поворотника, перестали ругаться на машины, что то и дело нас подрезали. Один раз я от неожиданного маневра машины чуть не вылетела через руль и на крышу машины. Но в целом по автодорогам ездить вполне безопасно, никто не лихачит. Главное – пережить переезд по городу, там не найти велосипедисту места не на дороге, не на тротуарах.

Погода в Грузии в мае

Май – достаточно дождливый и ветреный месяц, погода может меняться каждый час. Дожди бывают очень затяжные – как начались ночью, так целый день и следующую ночь почти беспрерывно льют. А бывает, что дождь быстро прекращается и устанавливается хорошая погода. Обязательно для майского похода запаситесь хорошей водо- и ветрозащитой. Подумайте и о водозащите ног. После одного упорного ливня у меня ноги полностью вымокли, а погода не позволяла ботинкам нормально высохнуть – пришлось мириться с обувью не первой свежести.
Максимальным утепление одежды у меня было – термобелье и тонкая байка, флисовые баффы и перчатки. Защищала тело от дождя и ветра мембранная куртка. Спальник был теплый, осенний, специально сшитый к поездке. В майских горах в нем было комфортно, внизу слегка жарковато.
Солнце радует часто и может нагонять температуру воздуха до 30 градусов. Загореть как и сгореть можно моментально. В один облачный день без просветов мы не смазались солнцезащитным кремом, в итоге лица полностью сгорели. При этом очень некрасиво сгорели – нос, треть лба, половина щёк, почти весь подбородок – четкие линии на лице под бафф. Два дня ушло, чтобы выровнять такой загар.

Костер и горючее топливо

По всему маршруту достаточно леса, поэтому можно полностью готовить кушать сугубо на костре. Горелка вам пригодится только в случае непогоды или вынужденной стоянки в неудачном месте.
С покупкой бензина не возникает никаких проблем: на первой же по маршруту заправке нам налили топлива в пластиковую бутылку. Довелось нам увидеть и такой необычный кадр: мужчина мыл руки бензином от мазута. Поливали же ему на руки сотрудники заправки прямо со шланга.

Вода, еда и цены

Проблем с поиском воды и еды вдоль автодорог не наблюдается. Там, где есть жизнь – есть магазины, возле магазинов, кафе и бензоколонок – источники чистой воды. Вода встречается так часто, что бутылки объемом пол литра хватило бы для переездов между источниками воды. Кафе и ресторанов достаточно много, чтобы питаться по три раза (по два точно) на день сугубо в них.
Магазины и кафе работают обычно до 8 вечера. Ассортимент в них очень скупой. Есть магазины сугубо на приезжих – цены завышены, продают сигареты, алкоголь да чипсы. Более приличные магазины в крупных городах и на автозаправках. В целом не составляет сложностей купить гарниры, мясные продукты (как замороженные, так и в виде полуфабрикатов), печенье и овощи. На рынках иногда пытаются обсчитать, поэтому будьте внимательными.
В большинстве магазинов указаны ценники, от магазина к магазину они не разнятся (кроме рассчитанных сугубо на туристов). В магазинах, где нет ценников –говорят не завышенные цены.
Категория продуктов безалкогольных напитков и гарниров (крупы, макароны), а также хлеб – цены примерно «наши». Редко встречаются крупы на развес. Особого внимания заслуживает хлеб. В Грузии нет хлебозаводов, и всякий хлеб выпекают в том же здании, где и продают. Это маленькие самостоятельные пекарни или пристройки к магазинам. Хлеб всегда свежий и ароматный. Даже в гипермаркетах хлеб пекут на месте. В основном это белый хлеб или лепешки, но можно встретить и черный хлеб. Белый хлеб часто пахнет вкуснее, чем он есть на вкус. Лепешки мне нравятся. Самое лучшее применение лепешке – это макнуть ее в горчицу и закусить кусочком местного сыра. Если вы этого не сделали – зря побывали в Грузии )

Овощи и фрукты дешевле наших (у них раньше начинается сезон). Например, в 20-ых числах мая клубнику можно купить за 1,5 лари ($0,7), черешню за 5 лари ($2,3, в пик сезона будет стоить 1,5 лари). Огурцы – 1 лари ($0,45), помидоры – 1,5-2 лари ($0,7-0,9).
Мясные замороженные продукты несильно дороже, полуфабрикаты – заметно дороже наших. Минимальный ценник за колбасы начинается где-то с 6 лари за килограмм ($2,75) – они в целом съедобные. Но какие то они все на один вкус, я не увидела смысла покупать колбасу подороже. Например, мы купили колбасу, килограмм которой стол около 11 лари ($5). На вкус и разрез она была как самый дешевый белорусский сервелат, который стоит у нас $1,7.  Пельмени местные магазинные не вызвали вкусового удовольствия.
Печенье продается разнообразное как на вкус, так и на ценник. Но дешевле 4,5 лари ($2) мы не встречали, лишь пряники стоят 3 лари ($1,4). Приличные печенье мы покупали за 6-8 лари за кг ($2,7-3,7). Особо порадовало грузинское печенье с орехами и изюмом. Несколько раз покупали вкусные торты в картонных коробках, весят они почти килограмм при цене 5 лари ($2,3).

А вот с молочными продуктами все совсем печально. В продаже бывают редко и не по приемлемому ценнику. Так, литр молока стоит 3,5 лари ($1,6), питьевой йогурт (0,45 мл) – 7,8 лари ($3,5) и все в этом духе. Из молочных продуктов мы ели только сыр Сулугуни в различных его видах, стоят сыры недорого. Сыры - наша слабость, отъедались ими вдоволь, тем более что местные жители угощали нас сырами.
Пирожки продаются за 0,3 лари (не мясные - $0,14).

В большинстве кафе можно купить лишь хачапури и хинкали (оба блюда меня не впечатлили, позы я нахожу более интересными, чем грузинские пельмени). Цена одной хинкали – 0,6 лари ($0,27). Харчо продается реже. Обязательно попробуйте настоящий харчо – очень вкусно! Вообще любой испробованный в Грузии суп оставался в памяти моей на долго. Стандартная цена за порцию супа – 4 лари ($1,8). Достаточно распространено блюдо в виде мяса в томатном соусе и форель. Цены на порцию форели колеблется от 5 до 8 лари ($2,3-3,7). Форелью можно отъедаться. Рекомендую купить свежую форель на рынке и попробовать самостоятельно зажарить в углях. Килограмм свежей форели 9 лари ($4,1, у рыбаков, скорей всего, дешевле можно купить).

В Грузии есть особенность, объяснение которой мы не нашли. Цены на блюда примерно одинаковые, не зависимо от того, едите вы в столовой, кафе или ресторане! При этом цены прописаны в меню, мы видим, как местные покупают за такие цены. Просто удивительно. В итоге мы старались кушать только в приличных заведениях с wi-fi. Чаевые в кафе и ресторанах включаются в счет. Обычно это 10% от заказа сверх ценника в меню, либо чаевые уже включены в цену в меню.
В целом на еду (в том числе в ресторанах), напитки, входные билеты на туристические достопримечательности, проезд дизелем от Батуми до Кутаиси (2 лари - $0,9), небольшие подарки домой было потрачено $35 в расчете на одного человека на 2 недели.

Вино, коньяк и чача

В регионах Грузии, где растут помимо стандартных деревьев пальмы – продается домашнее вино из различных сортов винограда. Стоит только подняться выше в горы, как шансы купить виноградное вино уменьшается, зато появляется выбор нестандартного вина на любой вкус: малиновое, грушевое, сливовое… Приятно порадовал вкус вина из дикой груши. Цена на домашнее вино в мае колеблется от 2 лари (белое вино) до 4 лари (красное вино) ($0,9-1,8). Если вам говорят цену выше – явно пытаются наживиться на проезжем. Угощали нас домашним вином редко, почти весь поход проходил в горной местности, где вина своего немного.
Местные предпочитают вину пиво или водку, поэтому куда чаще приходится пробовать местное пиво, которое, между прочим, достаточно приятное на вкус.
Очень вкусный в Грузии домашний коньяк. Стоит он совсем недорого 6 лари ($2,75).
Чача – напиток на любителя, но хочешь – не хочешь, за время поездки вы выпьете его не раз. Домашняя водка делается из виноградного джмыха, а в горах – из той же дикой груши. Цена на чачу в районе 8 лари за литр ($3,7, специально цены не мониторили). Вообще я водку не пью, но как то от похода к походу приходится. В том году нельзя было не выпить с депутатом Кыргызской Республики, а в этом.. то дорожники нальют – как с ними не выпить, то официант угостит – ведь и ему не откажешь. Так и получается, что волей-неволей, но поход все время под легким градусом. Водители автомашин там, кстати, тоже под легким градусом ездят.
Все домашние алкогольные напитки можно купить на рынках, в обычных продуктовых магазинах, по объявлению на заборе у дома, а также в столовых.
В Грузии можно встретить винные галереи. Загляните туда обязательно! Там стоят большие бадьи с вином, где можно продегустировать сорта вин и купить понравившееся по небольшим ценам. Мы пока дегустировали вина в галереи города Ахалцихе - чуть не спились – наливают совсем не по пять капель. Очень жаль, но я не сфотографировала это заведение и не сохранила его координат.
В магазинах ценник на бутылочное вино в среднем от 6 до 18 лари за 0,7 литра ($2,8-8,3). В крупных магазинах можно купить вино в стекле по цене 3 лари ($1,4) за литр в бутылках объемом полтора, 2, 3 и даже 5 литров!
Хочу отметить, что домашний алкоголь даже при полном смешении его различных видов не дает негативной реакций на организм.