Киргизия и Казахстан, июль 2015 года

Велопоход по Киргизии - одна из лучших наших поездок. Мы расскажем вам о месячном путешествии по великолепным горам, вдоль бурных рек и вокруг прозрачных озер.

Часть 1: Общая информация о регионе
Часть 2: Описание маршрута и перевалов, подготовительной части похода
Часть 3: Фотоотчет и краткий рассказ о первой части похода
Часть 4: Фотоотчет и краткий рассказ о второй части похода

Пыльные дороги (перевалы Сары-Мойнок, Барскаун, Джуку) 17-19 июля

Дневка пролетела вкусно и жарко. Новый день опять был невероятно парким, начиная с 10 утра. Наши дороги с питерчанами расходились: их ждал Казахстан и самолет на 5 дней раньше нашего. А нас – заезд в горы на три дня и три перевала.
Подъем начался по достаточно оживленной дороге среди Тянь-Шанской ели с высоты 1600 м. Все ехали на отдых – к водопадам. Вот и мы подъехали – пристегнули велосипеды к столбу, забрали все ценное. Прошли мимо кафешки – шашлыка с баранины нет, плов и манты для нас дороговаты. Ну и ладно. Проходим мимо навеса по тропе к водопаду – нас подзывает местный мужчина. Оказывается он – хозяин этого туристического места, депутат Кыргызской Республики. Отдыхает сейчас с семьей, сказал, что ни за что нас голодными отсюда не выпустит. Накормил нас пловом с баранины, мантами, фруктами, кумысом напоил. Насыпал в дорогу курута. Звал и в его дом на берегу Иссык-Куля погостить, но мы не поддались на такое искушение. Передает привет Беларуси и всем-всем беларусам.
Полными колобками мы выкатились к водопадам. Небольшой подъем в таком состоянии, да в жару мне дался тяжело.

Продолжить велодвижение также было тяжело. Максим то и дело меня ждал. Дорога на перевалы идет серпантином. Большинство поворотов я опять прохожу пешком. Все таки так разморила вчерашняя дневка, жара и обжорство. На перевале Сары-Мойнок 3128 м пробуем курут. Это что-то вроде сухого соленого творога, делается с той же закваски, что и Айран (кефир). Местные его считают энергетическим батончиком. Осиливаем только по половинке. Соленое – это хорошо в паркие дни, но не до такой же степени… Позже мы стали есть курут по утрам и вечерам с гарниром. Удивительно, как этот маленький шарик разноображивает пищу и становится любимым продуктом. Он как и кумыс: в начале необычно и невкусно, а потом «подсаживаешься» на него.

К перевалу Барскаун 3754 м шла невероятно пыльная дорога. Любой проезжающий транспорт подымал огромное облако пыли, которая медленно оседала на нас. Ехать пару минут становилось после этого невозможно. Любая вода в этом районе быстро приобретала бетонный цвет. У родничка мы стали на ночевку у самой дороги возле последнего перевального взлета. Сегодня я была физически крайне уставшей.
Назавтра же бодрой как новенькая. Нам очень повезло пройти последний серпантин, встретив лишь одну машину. С перевала открывался хороший вид: кругом были ледники и озера. Спуска не было, мы сохраняли высоту 3700-3800 м. Ехали, отлично дышалось, пока не встретили колонну из грузовиков. Дорога уходит на золотодобывающие рудники: грузовики везут туда топливо.

Мы шли в отличном темпе, думали что успеем сегодня пройти последний киргизский перевал Джуку, высотой 3633 м. Не судьба: день подготовил для нас несколько сюрпризов.
Что мы «попали» стало понятно еще на повороте – наш трек уходил на луг без дороги. Пробовали ехать – кочки слишком большие, скомканное движение получается, проще идти. Уткнулись в реку Арабей-Суу возле тура: о броде не было пометки, моста или его остатков тоже не видно. С виду все благополучно – просматриваются камни, вроде бы относительно мелко. Здесь течение для горных рек необычайно спокойное. Максим берет первый велосипед и идет в сандалиях на разведку. Я фотографирую. В какой то момент у Максима велосипед на половину погружает в воду, мокнет подседельная сумка. Я думаю по невнимательности, потом понимаю – Максиму уже пофиг на все, ему главное как то дойти до того берега и не потерять равновесие, воды хорошо так выше колена. Конечно, мне уже не до фотика, грызу логти. Слава Богу, Максим выползает на берег, кидает велосипед и отдыхает – надо собраться с духом, чтобы перейти реку еще раз и забрать второй велосипед. Я тем временем готовлюсь к плаванию – кладу всю технику, ксивники с паспортами и деньгами в пакет, тщательно все упаковываю. Снимаю подседельную сумку Максима. Там спальник – самое ценное, очень хорошо бы его не намочить.
По дороге ко мне Максим булькает в воду. Нащупывает большой камень сбоку – кое как возвращается на ноги. Рассказывает что течение слабое, вода теплая, но воды ближе к тому берегу по самое интересное место. Проблема здесь не в течении и температуре – проблема в дне, камнях.
Идём рядом – Максим, взваливший велосипед на плечи, и я с рюкзаком и его подседельной сумкой. Под бурлящей водой ничего не видно, но все дно усеяно камнями различных размеров. Много небольших, по 20-30 см длинною, но есть и здоровенные – 50-70 см каждая из сторон. Пресечение речки сложная задача – ногой выщупываешь каждый шаг. Нужно не попасть в щель между камнями, не стать на шатающийся камень или на скользкий наклонный камень. К середине речки я попала в тупик – между моими ногами оказался здоровенный камень. Как его обойти – задача очень сложная, ведь из-за течения ноги от земли нельзя сильно подымать, далеко не оставишь, да и поворотов корпусом никаких не сделаешь. Пытаясь сохранить равновесие, я минуты три по чуть-чуть переставляла ноги и кое-как обошла это препятствие. За это время Максим вышел вперед, и я хорошо видела его падение. Конечно, все длилось пару секунд, но мне казалось, что время измерялось минутами, пока Максим смог подняться на ноги с велосипедом.
Впереди был самый глубокий участок. Падение Максима меня не радовало, я значительно хуже балансирую при прохождении бродов, чем он. Помимо того, у меня стала кружиться голова. Это от бурления-мельтешения, у меня так бывает: когда едешь на велосипеде и посмотришь на плитку, что мелькает под колесами – сразу кружится. Но в поле зрения нет ни одного стационарного объекта – до берега взгляду еще далеко, все кругом бурлит и мельтешит. Кое как справляюсь с головой, но через пару метров всё же падаю в воду из-за завихрения течения. Просто вперед – на колени, руками в камни. В таком положении течение кажется куда свирепее. Я знаю, что в попытки встать на ноги меня течение собьет. К счастью, нащупываю возле большой камень, опираясь на него руками, возвращаюсь на ноги. До берега после этого дошла благополучна, не считая еще одного падения, когда вылазила с воды на берег.
Мокрые мы полностью, волосы и те. Подседельная сумка со спальником осталась сухой – она была выше воды при моем падении. Для техники все так же обошлось благополучно. Переодеваемся в сухую одежду, обрабатываем раны Максима – при падении на камни он подпёр ноги. Мне кажется, что на переправу мы потратили не меньше часа.
Погода уже не радует – накрапывает дождь. А мы идем по степи, катя велосипеды. У озера явно ощущается приближение стихии – ставим палатку и прячемся под ней с велосипедами. Кругом поливает, гроза, молнии… Пару часов пережидаем, попивая чая.

Когда стихия отбушевала, мы продолжаем наш в большинстве своем пешеходный путь. Кое-как отыскиваем бывшую дорогу – она очень заросла, усыпана камнями и не сильно отличается от бездорожной степи. То идем, то едим, пугая сурков.
Дорога на самом перевале уводит нас от трека – не понятно, насколько она безопасна для спуска с перевала. Решаем вернуться на трек, но для этого нам нужно пересечь реку. Что может быть ужаснее для этого дня – опять переходить вброд реку, хоть и другую. Долго выискиваем место – до перевала она очень глубокая, но спокойная, на перевале – очень быстрая, но мелкая. Что хуже – уже не знаем. Наконец определили, что пойдем как по треку – ориентируясь на мостик, благодаря которому часть речки можно обойти. Место для перехода мерзкое – болото: мутной воды по колено, нога проседает в топь выше щиколотки, дно слизкое. Психологически вымученные, ставим палатку сразу за мостиком.

Виды здесь обалденные. Перевал действительно самый эффектный, но абсолютно пешеходный. Наш спуск – это череда сыпухи и больших камней. Не знаю, сколько здоровья нужно оставить, если закатывать в этом месте велосипед вверх. Сверху нам кажется, что вун там, у первого озера, можно будет уже ехать на велосипеде – это обманка.
Вслед за первым озером открывается второе, возле него уже можно будет ехать – ура! Радостно и осторожно спускаемся вдоль речки вниз.

Тупик. Здесь сходятся две речки, бурных и великих. Из-за недавних дождей уровень воды в них сильно поднялся. А идущий трек сквозь речку никак не соответствует истине. Мы застряли. Разведка Максима во множествах местах показывает, что последний рукав речки нам не пересечь – воды будет чуть ли не по пояс, хотя и воды по колено с таким течением непреодолимы. А мы тут что-то забыли с велосипедами... Начинаем исследовать вторую реку выше слияния, что справа, а не прямо: может как то удастся перейти и с той стороны реки продолжить путь. Второй, последний рукав слишком глубокий. Видимо нужно переждать день-два, пока уровень воды спадет.
Замечаем вдалеке трех всадников. Теперь мы больше всего на свете мечтаем, чтобы они ехали сюда. Мечты наши сбываются. Пастухи, взяв велосипеды наши под мышку, перевозят их на тот берег, а потом возвращаются за нами. Наши спасители!
Всадники приглашают присоединиться нас к их обеду, угощают дынькой и домашней выпечкой – так вкусно! Мы их тоже пытались хоть как то накормить, отблагодарить. В итоге все равно пастухи вручили нам весь пакет сдобы в дорогу и сопровождали на протяжении дня.

Мы ехали практически без дороги по лугу в компании трех новых друзей. На сложном участке один из пастухов помогал мне перетащить велосипед через груду камней – настоящий мужчина. Потом мы пересекли реку по мосту и оказались снова на треке. Дорога здесь была хорошей. Через некоторое время мы попрощались с пастухами, потому что здесь наш темп был значительно быстрее.

Места здесь очень красивые, ближе к месту ночевки стал открываться вид на красные горы. Никогда раньше таких не видела – очень интересно. Посетили мы и пещеру в красной горе (недалеко от поселка Саруу).

Три радиалки («Разбитое сердце», Национальный Природный Парк «Каракол», Горячие источники) 20-22 июля

Основная часть маршрута была пройдена. Время позволяло попетлять по горам в радиалках – вперед подъем, потом спуск по той же дороге. Никогда не любила ездить дважды по той же дорогой – это угнетает. Каждая из радиалок соединяется пешеходным перевалом. Я находила блог велосипедиста, что преодолел оба этих перевала на велосипеде. Точнее не так, что преодолел оба этих перевала пешком, волоча велосипед под мышкой – повторять такое не хотелось.

Первая радиалка – к туристическому месту Разбитое сердце.

Так прозвали расколотую красную гору возле Джети-Огуз. Здесь находится санаторий и источники минеральных вод. Дорога асфальтированная. Жара стояла невыносимая, поэтому пару часов пришлось пережидать в тени, поедая фрукты.
Урюк (мини-абрикос, будущая курага) в Киргизии на этой высоте растет повсеместно, можно нарвать возле дороги спелых плодов.
Разбитое сердце не произвело на меня большого впечатления, хотя местные все им восхищены. За санаторием находится заказник, проезд для велосипедистов бесплатный. Здесь каньон реки Джети-Огуз, скалы, тянь-шанская ель, есть пещера с платным входом, можно попить бьющей с-под земли минералки (набор высоты с 1700 до 2500).
Больше всего мне в этой радиалке понравилось попить парного молока: просто увидели как у юрты доят корову – насыпали немного монет хозяйке. Максиму очень понравились скалы на въезде в заказник.

Вторая радиалка - подъем по реке Каракол.

Мне было известно, что на этой территории находится Национальный парк Киргизии. Сколько в подготовительной части похода я не искала информации о нем – ничего не нашла. В одном из отчетов велосипедистов вовсе не упоминалось, что въезд в парк платный. В двух других – так, вскользь. Но думаю любому путешественнику важно знать, можно ли обойти оплату, стоит ли он того, можно ли палить там костер, контролируют ли территорию егеря, проверяют ли, чтобы оплата производилась за каждый день пребывания в парке. Кое-что нам самим удалось разведать. Для начала – на въезде стоит шлагбаум с предупреждающими плакатами и будкой кассира.
Очевидных объездов не виднеется. В прейскуранте написано, что плата за въезд граждан СНГ на сутки стоит 50 сом ($0,8). Конечно, мы как порядочные бомже-туристы первым делом стали забалтывать и строить глазки кассиру: «А может пропустите нас так? Мы же вполне себе на местных смахиваем». Кассир лениво объяснил, что наши чеки на территории парка проверят. Ладно, заплатили. Если посчитать на наши деньги – это немного, но мой мозг считает все в местных пачках пельменей и мороженных. Угу, здесь мы оставили за двоих две пачки пельменей или 12 мороженных, или 10-килограммовый арбуз – немного жалко. Первым делом проверяю чек – на нем четко прописана дата – эх.
Подъем по реке Каракол проходит в высоком еловом лесу, не худшем не лучшем, чем в других бесплатных местах. Из-за деревьев почти ничего не видно, дороги ухабистые в камнях – подниматься порой сложновато. Иногда приходится идти пешком, потому что на сильный склон сложно катить по большим камням. Только с середины велоподъема начинают открывать интересные виды: расчехляем фотоаппараты.

Егерей не видели, людей здесь очень много – огромное количество англоязычных иностранцев, что идут пешком: кто на перевал Алакель Северный, кто с него. Как здесь все устроили для зарабатывания денег: привозят туриста, платит он 250 сом за вход для ($4), идет изведанной тропой, переваливается на ту сторону перевала – а там горячие источники, домики отдыха – не проходите мимо, ганите бабки…
Не люблю я всякие заповедники и парки. Даже если нахожусь на их территории легально – все время какой-то дискомфорт, сбежать мне хочется скорей оттуда. Я затеяла именно бежать – перемахнуть через пешеходный перевал. Да, я читала как какой то велосипедист покорил этот перевал – больше это походило на издевательство над собой. Абсолютно не хотелось повторять его подвигов, но как представишь, что помучавшись, можно греться в ваннах на той стороне.. больше никаких подъемов, никаких шлагбаумов… а то они, не дай бог, плату за следующий день сдерут. С этими мыслями я и доехала до конца велосипедного маршрута – моста через речку. На той стороне сразу стало понятно – что мои мечты откровенный бред, не знаю как можно додуматься до того, чтобы тащить велосипед на себе на этот перевал. Я искреннее этого не понимаю. Впереди типичная пешеходная тропа – узкая с сильным набором. Петляет то по лугу, то среди кустарников, то по курумнику скачет, немного скалолазит. Там вообще нигде нельзя ехать на велосипеде – всё время либо катить, либо тащить на горбу.
Но что делать нам? День на исходе, мы не понятно зачем сюда прикатились. Выезжать сейчас из парка – обидно, что мало увидели, да и негде стать на ночевку после выезда с него. Выбираем возможно не самый разумный вариант: пристегнуть велосипеды в кустах, быстро сбегать к озеру Алакель (набор с 2500 до 3500), в потемках вернуться и поставить палатку около озера. Поздно встанем, рано уедим – думаю, проскочим везде без оплаты (на сайте Нацпарка написано, что за установку палатки взымается 100 сом ($1,6)). Подъем к озеру проходит в три ступени, первая – самая легкая, со второй то и дело участки курумника и сыпухи. Значит, мы должны по светлу успеть вернуться до первой ступени. Без передышек преодолеваем две ступени подъема, набираем 700 метров. Проходим мимо нескольких лагерей. На половине последнего подъема становится очевидным – до озера дойти не успеваем. Через час станет совсем темно, пора возвращаться. Ну и ладно, на чужих фотографиях озеро рассмотрим.

Хочу отметить, что у пешиков с опытом подъем на озеро с мостика займет 2 часа (это скорость около 4 км в час где только это возможно). Но если у вас нет пешего опыта, а от природы вы не горный козел – закладывайте на подъем не меньше 3 часов, лучше 4-5.
Спускаться не сильно быстрей, чем подыматься получается. На участках с сыпухой цепляюсь за кустарники, чтобы не поехать. На последнем участке курумника немного петляем – туров уже не видно, идем наугад. Опасные участки позади, теперь расслаблено шагаем по лугу. К велосипедам спускаемся в полной темноте – они стоят на месте, никто их не заметил в кустах. Ставим лагерь, кушаем и предаемся сну.
Около 7.15 выезжаем из Национального парка. Шлагбаум был поднят, кассир ковырялся в своем автомобиле – проводил нас недоуменным взглядом. Думается в случае остановки, он бы все таки спросил плату. Что делать дальше – два варианта: возвращаться на Иссык-Куль и устраивать дневку, либо подниматься к горячим источникам. Выбираем второе.

Третья радиалка - Горячие источники

Эта радиалка нас окончательно вымучала – уже не было запаса сил крутить в гору. Тем более мы так расслабляли с утра – ели дыню, арбуз, малину, несколько мороженных, ашлянфу (местный холодный суп), пообедали пельменями, отдыхали в тени... Подъем там был странный, необоснованный – сильно верх по холму, хотя можно было дорогу и вдоль реки ниже проложить. В одном месте подъем был настолько крутой, что и толкать велосипед было крайне тяжело.
Я находила информацию, что вдоль реки Алтын-Арашан есть как дикие, так и оборудованные места выхода горячих радоновых и сероводородных вод. Конечно, мы надеялись найти дикие, правда слабо представляли как их искать. По дороге шло огромное количество пешеходов – все те же иностранцы, что переваливали с реки Каракол или шли на нее.
Источники мы нашли только на финише нашего маршрута. Там было небольшое поселение: специально все для туристов – всевозможные дома отдыха с горячими природными ванными. Место хоть и симпотичное, мне не понравилось – они просто с одного источника по трубам подали воду во все туристические дома. Полечиться в такой ванной – 200 сом удовольствие с человека ($3,2: 4 пачки пельменей или 25 мороженных, или два 10-килограммовых арбуза). Нас жаба замучала. Душ у них сегодня не работал – нам бы помыться нормально, а не в ванной лежать. Не смотря на то, что не было еще и 3 часов дня, мы решили разбить здесь лагерь и отдохнуть сами по себе. Сил возвращаться уже не было.

Каньон Чарын, озеро Бартогай (перевал Букан) 23-27 июля

На следующий день у нас снова была полудневка. Мы решили гулять так гулять и поменяли еще 10 долларов. Накупили еды столько, что далеко ее тащить не было смысла. Ну и нам предстояло пожарить курочки – для маленькой сковородки это надолго. А главное – мы затеяли покупаться. С общественной баней не повезло (не работала из-за каких-то проблем с водой), мыться собирались, грея воду на костре. Всему помешал ветер – он был с жуткой ураганной силой. Ехать в такой ветер было бы невозможно, палить костер – опасно. Хорошо, что нашлось укрытие для сковородки от ветра на улице, иначе пришлось бы просидеть весь вечер в палатке. Жареная курочка и куриный суп – вкусняшка!

Утром мы планировались реализовать вчерашний план – нормально помыться. Весь кипяток подготавливали на горелке – бензина было хоть отбавляй. Нашу однослойную палатку без дна превратили в парилку. Все эти банные процедуры заняли много времени, и мы не успели пересечь границу в этот день (граница работает до 18.00). Опоздали всего на 20 минут.
По дороге на границу попросили в юрте продать нам кумыса. Вместо этого нас угостили кумысом с лепешками и медом. Пили мы из пиал, 400 мл примерно объемом. После двух выпитых пиал, только стали понимать, что хозяева пристально следят, чтобы наши сосуды не опустели. Мы пытались отказаться от добавки, но пока не выпили по 5-6 пиал из домика не вышли. Точнее выкатились колобками, еще и 2 лепешки в дорогу получили.
Все последние сёла планировали объедать на мороженное. Удача отвернулась от нас – мороженное в них не продавалось. На повороте на границу стоит небольшое поселение без названия с колоритным магазином, мороженного, конечно, тоже нет.
В этом поселение мы заметили, как местные носят воду в баню – пошли напрашиваться к ним помыться. Хозяин бани рассказывал, что они каждый день ее топят. Вот так вот, благодаря тому, что мы утром помылись – мы и вечером помылить. Теперь может без прикрас говорить, что в Киргизии мы мылить по два раза на день! Баня хороша, однако на этой высоте, мы жар переносили хуже, чем на плоскогорье.

Ночью поливал дождь, со стороны Казахстана жутко сверкало. Да, завтра видимо тоже будет дождь: Казахстан как встретил нас по прилету ливнем, так, видимо, встретит и вновь. Утро было же вполне благополучным – небольшой дождь только прибил пыль дорог и сбавил жар.
Границу мы пересекли быстро. Казахи-пограничники расспрашивали, что мы везем, но скорее это было любопытство к нашему способу перевозки багажа. Столпились, рассматривали наши велосипеды. Уже скоро границ не будет, а у нас сохранятся раритетные штампики в паспортах.

Сперва казахстанская сторона не сильно отличалась от Киргизии – тоже были юрты, те же дороги. У нас была одна цель – наконец попробовать шашлык из баранины. Всю Киргизию проехали, так и не опробовав этого блюда – то в кафешках нет в наличии, то они закрыты. В первом же городе Кегене купили шашлыка – невероятно вкусно!

Денег местных у нас было мало. Суббота – поменять здесь негде. Едим с тысячью в кармане, хорошо что с Киргизии продуктов много привезли.
Планируем сегодня стать возле каньона Чарына. Об этом месте нам рассказали путешественники с Санкт-Петербурга. Маршрут не запланированный, трека нет – навигатор сам проложил дорогу. Конечно, какую-то пешеходную выбрал. Сперва шла полузаросшая автодорога, но ближе к перевалу она потерялась. Тем временем нас накрыл ливень с ураганным ветром. Пока поставили палатку, уже хорошо вымокли. Пережидали пару часов – теперь хорошо хоть до села успеть доехать сегодня. Подъем на перевал был сложным – по мокрой траве, сильный склон, то и дело камни. Зато виды стоящие – горы и бесконечная плоская степь. Спуск во многом пешеходный: сильная сыпуха с камнями.

Уже совсем в темноте выбираемся в поселение Узунбулак. Колонок, говорят, что здесь нет – набираем воду у местных. Становимся за деревней в степи. Воды нам хватает для готовки и совсем вжим-вжим для дневного переезда. Здесь мы просчитались. Как то не поверили, что 60 км не будет вообще ни одного домика, ни воды. Это же Казахстан, мы только стали понимать его особенности: жара, полное отсутствие воды и тени. Многие реки и ручьи абсолютно пересохшие.
Дорога интересная: пересекает какой-то перевал, открывает необычные виды. Мы доехали по асфальту до поворота на каньон Чарын. Отсюда 10 км жуткой стиральной доски.

Дорога упирается в шлагбаум – вот такой вот сюрприз, здесь Национальный парк Казахстана – вход платный: округляя 700 тенге с человека. Глаза на лоб – в кармане только тысяча. Мы без понятия были, что здесь вход платный, ребята с Питера об этом не упоминали. Как оказалось позже, парни посылали нам sms с предупреждением об этом, но оно не дошло. Мозг еще абсолютно не ориентируется в местных деньгах, в любом случае – две порции шашлыка за вход в парк (я же все мерю едой) – это же так много. Кассиры сказали, что 8 долларов – действительно много. А что в этом парке? Кроме слов знакомых, что там ни разу раньше не бывали – мы ничего не знали. Жаба мучала. Максим пошел договариваться за 10 долларов за двоих. Хи, оказывается нам уже сказали стоимость за двоих. Вот 4 доллара с человека за вход – совсем другое дело, ни капли не жалко. Отдали 10 долларов, сдачу нам дали в тенге.
Внутри мы понимаем, что парк однозначно стоит денег за его вход. Уникальное место. На каньон можно посмотреть как сверху, так и снизу. 4 км его протяженность. Мы потратили три часа чтобы их «проехать». Всему виноваты бесконечные фотосессии.

Жара между тем разыгралась нешуточная. Максим раздобыл литр холодного чая – совсем бы без него пропали, у нас было всего по литру на человека до этого. Двигаться в такую жару – плохая идея. Но спрятаться негде – тени здесь ну просто не существует, как и воды. Несемся в ближайшее село что есть силы. Там сразу шланг с водой – выпиваем 1,5 литра сходу. Просиживаем в тени до глубокого вечера, беседуя то с теми, то с другими казахами. Припаслись продуктами на три ночевки и перекусы за наши 1400 тенге ($7,5). Бедно, но не помрем с голодухи. До темноты цель доехать на озеро.
Прям не верится, что здесь может быть вода. Я водой грежу. Но пока доезжаем до озера – купаться уже расхотелось – холодно как то, солнце все же село. Максим изобразил из себя трупика: сегодня он слишком перегрелся. Я на удивление вполне нормально себя чувствую.
Завтра полудневка – стирка и купание. Небольшой ветерок спасает от зноя. Дальше мы планируем ехать по горам вдоль Асы в Тургень – 2 дня ходу, набор высоты полторы тысячи.

Нехотя выдвигаемся, когда жара начинает спадать. Я чувствую себя неважно – сложно глубоко дышать – болят ребра. Странный симптом. Что он значит? Надуть не могла вроде бы, и не падала – дело не в травме. Шучу, что акклиматизация – уже три недели не спускались ниже 1700, а тут высоты – какая то тысяча. Пробую вылечиться обезболивающим – может малость и помогает. Ждем пол часа, чтобы решить, что делать дальше. С таким самочувствием уходить на 2 дня в горы вне цивилизации – глупо. А возвращаться до трассы 30 км – жалко. Пока пробуем подниматься, если ровно дышать – терпимо болит. Решающим становится наша скорость и дорога – подъем сложный, усыпанный камнями. Максим после вчерашнего перегрева ель волочится. С такой скоростью подняться на хребет мы не успеем в намеченные сроки.
Все, решено: поедим по трассе в Алматы. Будем ехать по 50-60 км в день, только по утрам и вечерам… И будем объедаться! Отличный план.
Мерзкие 30 км (ну разве кто-то любит возвращаться назад) преодолеваем. Заполняем все сосуды водой в Кокпек. За поселком отличная дорога среди холмов – жаль фотоаппарат уже некачественные снимки делает. У меня поднимается высокая температура, жар – видимо все таки какая-то акклиматизация, легко сбивается. Последующие четыре дня температура иногда меня преследовала. Боль в ребрах прошла бесследно через день.

Алматы: дорогами искушений 28-30 июля

31 июля в 5 утра у нас самолет из Алматы. Около 180 км по асфальту до города, 3 дня. Можно ехать в расслабленном темпе. Я просто маршрут на карте делю на три части: сёл здесь много, а значит магазинов и воды много – можно становиться на ночевку где угодно.
Мы сразу задаемся целью отъесться шашлыком с баранины – все таки у нас такого не купить. Но пока по нашим карманам гуляет ветер – ближайший банк в Шелеке. Поселок Байсеит, что находится до Шелека – одно сплошное искушение: большой овощной базар, множество горячего только снятого с огня шашлыка. Заходимся слюнками, но ничего себе позволить не можем. Сегодня день непрухи и погони за бараниной. Во всех последующих поселках, в том числе Шелеке, шашлыка не оказывается – его начинают готовить только поздно вечером. В каждом селе нам местные подсказывают – что да, в следующем есть кафешка, где будут продавать шашлык – доезжаем: опять его нет. Вроде бы уже и вечер пришел, а шашлыка все нет. Так мы доехали до Бартобай – это намного больше запланированного, теперь до Алматы совсем смешное расстояние. Ели много всякого вкусного за день – но шашлыка так и не удалось отведать.
Продавец Айрана угостил нас своим напитком и еще курт дал – это казахская версия курута, на вкус значительно отличается.

Следующий день – совсем другое дело. Мы проезжаем два поселка и находим кафешку, где нам подают свежий шашлык с баранины. Мечты сбываются! Отдыхаем, наблюдая за плавающей форелью. Недалеко от кафешки нас подзывает водитель машины – они с семьей собрались трапезничать – позвал присоединиться к поеданию арбуза и лепешки. Хорошо проводим время в тени в компании с этой семьей.
Едим дальше – кафешка, подают бешбармак. Его попробовать нам настоятельно советовали пастухи – говорят самое вкусное, что есть на их кухне. Бешбармак непременно нужно брать с конины, ее подают рулетиками – действительно очень вкусно. Еще мы заказали картошку с тушеной бараниной – тушеная она вообще потрясная на вкус. Пересиживаем жару в этой кафешке. Потом решили спуститься на речку – сполоснуться, постираться. Сорвали для себя немного винограда – косточками поплеваться. Как жара спадаем думаем что пора выдвигаться – а-ха, времени оказывается 7 вечера! Невдалеке закупаемся овощами и становимся на ночевку. За сегодняшний день мы проехали около 16 км!

Нам повезло стать в тени от дерева – проспали намного дольше рассвета. Сегодня нужно доехать до аэропорта, и еще шашлыка с баранины съесть, хотя мы им вчера уже достаточно наелись. Небольшое расстройство – везде шашлык ближе к городу стоит ощутимо дороже: 400-500 тенге вместо 250-300 (порции примерно такие же). В итоге решили взять один шашлык на двоих в кафешке. С нами заговаривает мужчина – оказывается, он хозяин этого заведения. Говорит, что хочет нас угостить арбузом. Пока мы заказывали шашлык, поляна уже накрыта: большой вкусный нарезанный хозяином арбуз, необычный сорт винограда – большого синего без косточек, персики. Еще и дыню положил нам в дорогу. Мы собираемся уезжать, хотим проститься с хозяином, а он куда-то ушел. Максим остается его поджидать у кафешки, а я иду на рынок купить в аэропорт нам помидор да огурцов. Здесь то я хозяина и встретила… Было жутко неудобно, но он мне насыпал овощей большой пакет и еще две дыни вручил! Говорит, но вы же, беларусы, поступите также для гостей. Представила: стало стыдно за нас, выродилось в беларусах гостеприимство.
В Алматы мы заехали в магазин – надо было купить сока и еще какого печенья в дорогу. Максим пошел затариваться, оставил меня среди торгующих женщин. В итоге, когда он вернулся – у меня ломились руки: охапка яблок, помидоры, большая стопка газет, чтобы почитать в дороге. Ну почему у нас люди в большинстве своем не такие открытые и доброжелательные. Начну с себя, у казахов и киргизов многому стоит поучиться.
В аэропорту мы встретили велосипедиста поляка. Мы с ним раньше встречались в Кегене. Он за месяц проехал 3500 км: Китай, Киргизия, Казахстан - только асфальт. Скрасил наши часы ожидания самолета. Все таки хороший отдых складывается из мелочей.

Одну дыню и кумыс привезли в Могилев. Нашим друзьям-пастухам послали письмо с фотографиями, надеюсь оно дойдет.
Вот так вот отпуск пролетел. И этот отпуск, Киргизия, - должно быть самый лучший из наших поездок. Просто добрый и очень яркий. Такие места необычайные, такие люди... Все супер! Всем рекомендую!